Blog

Траншейная история или Человек дождя. Тренчкот и Макинтош

Продолжая серию исторических материалов о наиболее знаковых артефактах casual моды прошлого и современности, представляем масштабную ретроспективу двух самых известных предметов верхней одежды среди плащей. Как оказалось, русскоязычные статьи на эту тему содержат много неточностей, поэтому мы за редким исключением опирались на зарубежные источники с хорошей репутацией.

Что такое тренчкот?

Классический тренчкот — это двубортный (8 или 10 пуговиц), с отложным воротником и широкими лацканами дождевой плащ удлиненного (до лодыжек) или укороченного (выше колен) фасона, выполненный из габардина или другого водостойкого материала, шерстяной пряжи или кожи, имеющий такие характерные атрибуты, как поясной ремень, погоны, кокетку на спинке, накладку на плече, ремешки вокруг запястий, прорезные, под углом 60-70º карманы.

Истоки

Предание о рождении тренчкота весьма противоречиво, и даже опытные историки моды не могут достоверно установить истинность одной из версий. Вместе с тем почти все они сходятся во мнении, что прародителем этой легендарной модели является шотландский химик и дизайнер Чарльз Макинтош — создатель водонепроницаемой одежды с каучуковой пропиткой, в конце 20-х годов XIX века наладивший производство мужских плащей-макинтошей под одноименной маркой. Однако мы решили посветить этой истории отдельную главу во второй части настоящей статьи, т.к., несомненно, макинтош заслуживает самостоятельного повествования как самодостаточный артефакт кэжуальной моды.

Макинтош, 1893 год

Между двух огней. Версии создателей

Изобретение тренчкота оспаривается двумя знаменитыми британскими марками. Согласно легенде Aquascutum, тренчкот был впервые разработан модельерами этого бренда в 1914 году в качестве униформы солдат Британской империи для Первой мировой войны, получив восторженные отзывы фронтовиков благодаря носкости и водонепроницаемым свойствам. С середины XIX века Aquascutum (в переводе с лат. защита от воды) специализировался на создании инновационных изделий для повседневной моды и военных нужд в ходе Крымской и Англо-бурской войн.

Самая ранняя модель, позиционируемая Aquascutum как прообраз тренчкота, относится к 1854 году. Она была сделана из плотной суконной шерсти, выработанной на одной из лучших фабрик Западной Англии, имела серый цвет и обладала водоотталкивающими свойствами, — настолько, насколько это было возможно для того времени. Впрочем, к моменту основания Aquascutum в 1851 году фирма Charles Macintosh & Co выпустила уже не одно поколений мужских плащей.

Плащ английского генерала Джеральда Гудлейка, Крымская война 1853—1856

В свою очередь, Burberry утверждает, что авторство в создании тренча принадлежит основателю фирмы Томасу Берберри, и во многом эта версия выглядит более правдоподобной. В 1888 году он запатентовал дышащую непромокаемую ткань габардин, которую, в частности, использовал в 1911-м для оснащения первой в истории экспедиции на Южный полюс норвежского путешественника Рауля Амундсена. Сложно-саржевое ткацкое переплетение этого хлопкового полотна, образующее диагональный рубчик с резким уклоном, в комбинации со специальной восковой пропиткой позволяло дождевым каплям скатываться с поверхности одежды, предотвращая промокание. С тех пор габардин стал своего рода золотым стандартом в производстве тренчей.

Тренчкот в начале XX века

В 1900 году Burberry изготовил из габардина длинное «автомобильное пальто» (Motoring Coat) с клетчатым узором и кожаной подкладкой, положив начало производству целой линейки мужских предметов верхней одежды как альтернативы распространенным до того громоздким и не всегда комфортным плащам Чарльза Макинтоша.

Burberry Motoring Coat, 1900 год

Одной из таких моделей стал запатентованный в 1912 году как мужское пальто с поясом (впервые использован вместо традиционной застежки на пуговицы) офицерский плащ Королевского ВМФ Tielocken Coat. Кроме всего прочего эта модель была оснащена погонами, символизировавшими высокое звание и помимо этого позволявшими закреплять головной убор или перчатки, освободив руки. Рекламный бюллетень тех лет описывал Tielocken следующим образом:

"Защита. Комфорт. Оригинальность". Проработанный до каждой детали, этот изысканный плащ будет вашей надежной защитой от любой сырости, включая ливень и брызги из-под колес. Он произведен из запатентованного натурального материала с прекрасной вентиляцией, не содержит примесей резины, масел и других вредных веществ. Он легкий и одновременно непродуваемый. Еще одно несомненное его достоинство – отсутствие пуговиц. Удобная застежка в виде пояс с пряжкой позволяет быстро надевать и снимать плащ буквально в одно мгновение»."

Тренчкот в Первую мировую войну

Спустя несколько лет Tielocken поступил в состав амуниции британских сухопутных войск WWI в количестве около полумиллиона штук, заменив тяжелые и неудобные шерстяные шинели (Great Coat). Однако конструкция его претерпела существенные изменения.

Британский солдат, WWI

Он получил привычную для армейского дизайна двубортную застежку, более удобный укороченный фасон, практичные накладные карманы с клапанами, ремешки на запястьях вместо пуговиц, позволявшие плотно стягивать рукава для защиты от ветра, и поясной ремень с пряжкой, к которому цеплялось оружие, противогаз и т.д. Некоторые разновидностей тренчей выпускались с плечевыми накладками для смягчения отдачи оружейного приклада, а также имели съемную подкладку-утеплитель из шерсти.

Британский военный, WWI

Основным цветом Tielocken был грязно-желтый оттенок хаки (khaki в переводе с хинди — пыль), получивший широкое распространение в британской военной униформе со времен Сипайской кампании 1857 года в Индии (подавление восстания индийских солдат против колониальной политики англичан), где он использовался в целях камуфляжа в условиях пустынного ландшафта.

Справа - лейтенант Бернард Монтгомери (будущий фельдмаршал британской армии), 1916

Первое же письменное упоминание тренчкота появилось в 1916 году в одном из посвященных одежде британских журналов, где описывалось траншейное пальто (trench — англ. траншея) британских военнослужащих.

Во время отпусков офицеры не переставали носить свои тренчи на гражданке, подчеркивая тем самым свое положение в обществе и высокую репутацию. Романтизация и героизация образа военных способствовала популяризации тренча, ставшего символом мужественности.

Многочисленная реклама того времени активно эксплуатировала военный имидж trench coat, придавая ему налет гламура. Если вы носите тренчкот, то, никаких сомнений, вы на пике моды — убеждала она британских потребителей. Развитие импорта в США проложило дорогу через океан. В августе 1917 года газета Нью-Йорк Таймс написала, что растущий спрос на английские тренчкоты среди американских покупателей, включая военных, может стать отправной точкой его карьеры в армии Соединенных Штатов.

Будущий президент США Франклин Рузвельт, 1920-е

Тренчкот Burberry в музее Первой мировой войны, Франция

Спустя несколько лет послевоенные излишки солдатской амуниции, как это не раз бывало в британской истории, заполнили общедоступные магазины по всей стране. Возросшее предложение опустило цены, и тренч на некоторое время стал достаточно массовым продуктом. Его выпускали многие старинные и малоизвестные британские марки, о чем наглядно свидетельствуют многочисленные рекламные постеры и бюллетени того времени.

Между войнами и Вторая мировая

В два последующих десятилетия тренчкот продолжал быть востребованным военными разных стран. Запечатленные в многочисленных фильмах знаменитые длиннополые офицерские плащи из черной кожи начиная со второй половины 30-х годов стали своего рода символом внешнего облика нацистской верхушки. Во время Второй мировой войны похожие модели носили офицеры Люфтваффе и моторизованная пехота Вермахта.

Гитлер и главком сухопутных войск Вальтер фон Браухич, 1939 год

Мотоциклетный плащ Вермахта времен Второй мировой войны

Унтер-офицеры моторизированных частей Вермахт, 1941 год

Тренчкот немецкого мотоциклиста-посыльного, Вторая мировая война

В СССР тренч также имел весьма печальную славу: знаменитые кожаные плащи сотрудников НКВД внушали ужас советским гражданам во времена сталинских репрессий (кожаный плащ не вводился приказами НКВД, но было разрешено ношение плащей произвольного образца как нетабельного обмундирования). Правда, помимо этого в кожаные тренчкоты одевались прославленные летчики Военно-Воздушных Сил РККА, а также военнослужащие МПВО СССР (Местная противовоздушная оборона — предшественница Гражданской обороны) и, в частности, её знаменитой противопожарной службы.

Сотрудник НКВД, конец 30-х

Музейный экспонат - кожаный плащ НКВД, 1930-е

Летчики «Красной пятерки» РККА, 1935

Плащ летчика Красной армии начала 40-х годов

Легенда противопожарной службы блокадного Ленинграда - полковник Борис Иванович Кончаев (в центре) в своем знаменитом белом плаще, Июль 1941

Что касается Британии, то в данный период тренч стал постепенно вытесняться из линейки полевой солдатской формы более практичными моделями — паркой, дафлкотом и укороченной «курткой Дэнисона», сохранив, однако, свой офицерский статус в качестве легкого верха и дождевика.

Офицеры Британской армии, Вторая мировая война

Тренчкот в повседневном гардеробе

Рост популярности тренчкота как fashion объекта сопровождался в 40-е выходом на экран нескольких культовых американских кинокартин, таких как оскароносный фильм 1941 года «Сержант Йорк» с Гэри Купером, посвященный жизни солдата армии США-героя Первой мировой войны, а также голливудской военной драмы Касабланка с Хамфри Богартом, получившей три Оскар в 1944-м.

Одновременными темпами развивалась и женская мода на тренч. Этому способствовали, например, американо-немецкая кинозвезда и секс-символ Марлен Дитрих, «королева Голливуда» Элизабет Тейлор и многие другие. С таким послужным списком место в зале славы мировой моды тренчкоту было просто обеспечено. В этой связи еще более отчетливо обозначилось позиционирование тренча как премиального атрибута.

Гэри Купер в фильме Сержант Йорк, 1941

Знаменитый американский актер Хамфри Богарт в кинодраме Касабланка, 1942

Марлен Дитрих, 1948 год

Американская актриса Элизабет Тейлор, 1956

В начале 60-х популярность тренча не ослабевала. Оставаться иконой стиля ему по-прежнему помогал кинематограф. Среди носивших trench coat звезд того периода — Софи Лорен, Одри Хепберн, Бриджит Бордо, Мэрлин Монро, Катрин Денев.

Конечно, в неменьшей степени ассоциировался тренчкот и с культовыми мужскими характерами: главным голливудским модником Стивом Маккуином, покорителем женских сердец Аленом Делоном, знаменитым британским актером Майклом Кейном и многими другими.

Софи Лорен в фильме Ключ, 1958

Мерлин Монро в фильме Let's Make Love, 1960

Актриса, модель и писательница Джейн Фонда, 1966

Американский актер и мотогонщик Steve McQueen, 1963

Знаменитый французский киноактер Ален Делон в фильме Самурай, 1967

Звезда британского кино Майкл Кейн в криминальном триллере «Убрать Картера», 1971

Европейские интеллектуалы радикального толка — бунтари, студенты творческих специальностей, богема и политические активисты, выдвигавшие альтернативные общепринятым нормам мировоззренческие концепции, приобщили тренчкот и к собственному образу, надевая его поверх своих фирменных темных водолазок.

Не могли не откликнуться на эти веяния и моды — главные пижоны британской молодежной культуры 60-х. Несмотря на то, что фиштейл парки главенствовали в их гардеробе, тренчкот также занял свое место в mod-look. Эта связь нашла свое отражение в известном фильме о британской мод-культуре Свингующих Шестидесятых «Quadrophenia».

Среди конструктивных новшеств того периода — металлический крючок в основании воротника, позволяющий застегивать тренч на шее для защиты от ветра, а также прорезные карманы, пришедшие на смену крупным накладным карманам с клапанами, придав плащу более строгий и менее милитаристский вид.

«Квадрофения» — культовый фильм о мод-культуре Британии 60-х

Легенды британского рока и идолы мод-движения — фронтмент The Jam Пол Уэллер (слева) и лидер The Who Пит Таусенд

Британские моды в тренчкотах, 70-е

Отличительные особенности тренчкота

Двубортная застежка

Досталась тренчу в наследство от военно-морского бушлата и шерстяных солдатских шинелей британской пехоты Great Coat. Однако если, например, в бушлате двубортная конструкция имела практические функции, позволяя застегивать его на обе стороны в зависимости от направления ветра, то в тренче она выполняет, прежде всего, декоративную роль. Классический тренчкот имеет 10 пуговиц (по 5 в каждом ряду).

Погоны

Поначалу использовались только на офицерских моделях как атрибут высокого звания, но позже стали крепиться и на плащи рядовых солдат, выполняя роль вспомогательных карманов для перчаток, головных уборов и т.д.

Поясной ремень

На первых офицерских тренчкотах начала XX века пояс служил основной застежкой и заменял пуговицы. На солдатских плащах Первой мировой он стал дополнительным элементом, на который крепились различные предметы военной экипировки, – ножи, гранаты и т.д.

Съемная подкладка

Шерстяная подстежка, которой утеплялись некоторые исконные модели, служила хорошим подспорьем для солдат в холодную погоду, хотя тренчкот никогда не был зимней одеждой, а использовался, в первую очередь, как дождевик. Сегодня такие подкладки делаются из более легких материалов и позволяют удлинить сезон использования плаща.

Отлетная кокетка

Добавлена к изначальной конструкции в период Первой мировой войны как дополнительный слой, смягчающий отдачу винтовочного приклада. Располагалась на правом плече или, чаще, с обеих сторон. В женских моделях нашивается на левое плечо. Кокетка же на спине образует двойную защиту от дождя. Она имеет угловую, фигурную и реже прямую форму.

Ремешки на рукавах

Заменили традиционные манжеты с пуговицами плащей первого поколения, позволив плотно стягивать рукава на запястьях в ветреную погоду.

Фасон, цвет, материал

Исконный цвет тренчкота — светлый хаки (песочный). Со временем классическим цветами стали также черный и синий. В моделях английских брендов иногда встречаются тренчи с клетчатыми узорами glenurquhart check (она же Prince of Wales check) и houndstooth (она же dogtooth, гусиная лапка). Ткани также разнятся. Плотный хлопковый габардин сегодня часто заменяют более легкие комбинированные материалы с добавлением нейлона и полиэстера. Водоотталкивающая восковая пропитка остается неизменным атрибутом. Шерстяное твидовое полотно применяется на аристократичных британских моделях. Покрой тренча прямой, что дает возможность надевать его на костюм. Излишний объем в талии нивелируется с помощью поясного ремня. Дина современных моделей 3/4 или до колен.

С чем носить тренчкот?

Относительно строгая эстетика делает тренч оптимальной парой к деловому костюму и галстуку или casual блейзеру в сочетании с классическими брюками. Идеальной обувью в таком комплекте станут броги, дерби или брогированные Челси бут. В более демократичном варианте этот плащ можно сочетать с V-образным трикотажем поверх клетчатой button-down рубашки или же надевать непосредственно на сорочку с такими узорами как paisley, polka-dot, floral, tartan, gingham. В таком луке буду весьма уместны брюки Sta-Prest и даже чинос, а на ногах лоферы или дезерты.

Допустима комбинация тренчкота с базовой рубашкой поло, застегнутой на все пуговицы. Что касается денима, то такое сочетание тоже возможно, но джинсы должны быть максимально базовыми и желательно темных оттенков. В классическом понимании кроссовки не подходят для тренча, но в современной моде, как известно, для них нет ничего невозможного.

МАКИНТОШ

Классический макинтош — однобортный плащ из непромокаемой прорезиненной ткани с отложным воротником, без пояса.

Рожденный в Глазго в 1766 году, будущий изобретатель дождевика, известного сегодня как макинтош, Чарльз Макитнтош, будучи простым конторским служащим, все свободное время посвящал химии. В двадцатилетнем возрасте он оставил работу клерка и полностью сосредоточился на науке, открыв собственную химическую лабораторию, которая вскоре переросла в небольшое производство.

Изобретатель rain mac Чарльз Макинтош

В начале 20-х годов XIX века в результате серии опытов Макинтош смешал углеводородный растворитель сольвент с индийским каучуком и в поисках коммерческого применения полученной таким образом смолистой жидкости склеил с её помощью два кусочка текстильной ткани, изготовив эффективный непромокаемый материал. Запатентовав эту технологию в 1823 году, спустя несколько Макинтош вместе с коллегой Джеймсом Нейлоном основал компанию Charles Macintosh & Co по производству мужских прорезиненных плащей. Начав путь в коммерции, Макинтош не прекращал заниматься наукой, став членом The Royal Society — ведущего научного общества Великобритании.

В 1830 году фирма Макинтоша объединилась с предприятием пионера британской резиновой промышленности Томаса Хэнкока — создателя искусственной кожи. Непромокаемая одежда Макинтоша и Хэнкока была сделана из прорезиненного хлопка и предназначалась в качестве верхней одежды для хорошо одетых мужчин, чья деятельность была связана с верховой ездой, стрельбой, рыбалкой, активным отдыхом и военной службой.

Их совместное предприятие заключило крупные контракты с армией, железными дорогами и полицейским ведомством. Здесь также производились и предметы повседневного гардероба, в том числе riding coats (плащи для верховой езды), однако первое время гражданское направление не имело большого успеха.

Существенными недостатками изделий из кожзама с каучуковым раствором были неприятный запах и быстрый износ, а кроме того, каучук плавился в жару, дубел и крошился на холоде, что негативно влияло на спрос.

1916 — Уинстон Черчилль и сэр Арчибальд Синклер командуют 6-м Королевским шотландским стрелковым полком в ходе Первой мировой войны

Знаменитый британский археолог Артур Эванс у северного входа в Кносский дворец на Крите, начало XX века

Впрочем, впоследствии эту проблему удалось решить. В 1843 году, спустя несколько месяцев после смерти Макинтоша, Хэнкок, воспользовавшись изобретением Чарльза Гудьира, получил британский патент на технологию вулканизации, в процессе которой нестабильный каучук превращается в эластичную и термоустойчивую резину, что позволило улучшить свойства пропитки, получив легкую,и носкую ткань с гораздо более эффективной защитой. Запах также научились скрывать, добавляя в раствор ароматизатор.

Прайс-лист начала XX века американской фирмы из Чикаго, закупающей плащи у компании Макинтоша и Хэнкока: «Наши Макинтоши изготовлены специально для нас. Герметичные швы, двухслойная хлопчатобумажная ткань, покрытая 5 унциями чистой резины на квадратный ярд. Вулканизированы паром, не подвержены истиранию. Абсолютно ветро- и водонепроницаемы. Нарядны и долговечны»

В 1837 году срок действия патента Макинтоша, не раз безуспешно оспариваемого в британских судах, истек, и многочисленные конкуренты вышли на рынок с аналогичными изделиями. Среди тех, кто перенял дизайн и технологию rainmac, были знаменитые марки Burberry и Aquascutum. Впоследствии именно концепция макинтоша вдохновила их на создание другой легендарной модели верхней одежды — тренчкота.

Реклама фирмы Aquascutum начала XX века: «Замечательное пальто на любую погоду для активной службы. Водонепроницаемость, снискавшая всеобщее уважение офицеров во время Второй англо-бурской войны»

Рекламный проспект Burberry начала XX века: «Ничто не сравнится с Burberry. Burberry — это последнее слово в технологии водонепроницаемости. Burberry обеспечивает эффективную защиту на протяжении всего срока носки. Burberry удовлетворяет все потребности, от городского гардероба до одежды для полярных исследований или экваториальных путешествий»

Мода на тренч и mac имеет схожую историю, но если говорить о популярности, то это тот случай, когда ученик превзошел учителя, что, впрочем, ничуть не умаляет достоинства макинтоша, занявшего самобытную нишу в мужском гардеробе.

К примеру, в мод-культуре 1960-х rain mac, вероятно, нашел даже больше поклонников. Его строгий вид, правильная геометрическая форма и крой по фигуре органично выписались в знаменитый mod-look эпохи Свингующего Лондона в комбинации с костюмом Tonic Suit, брюками Sta-Prest, лоферами, поло и рубашками button-down.

В среде британских модов макинтош стал второй по популярности моделью верхней одежды после фиштейл парки, — на случаи, когда нужно было выглядеть с иголочки, сменив мешковатый армейский фасон за элегантный силуэт английского денди.

Кадр из культового фильма о мод-культуре Свингующих Шестидесятых Quadrophenia, 1979

1985 — Лондонские моды в макинтошах

Британские моды эпохи Mod Revival, Лондон, 1982

Лондонские моды 1960-х в Брикстоне

1964 — Британская соул / ритм-н-блюз группа Zoot Money у входа в легендарный лондонский клуб Flamingo

1983 — Основатель The Jam, мод-легенда Пол Уэллер в макинтоше, c коллегой по группе The Style Council клавишником Миком Талботом.

1979 — Культовый снимок с гастролей ска-лейбла 2 Tone в английском Брайтоне: Полин Блэк из The Selecter, Саггс из Madness и Невилл Стейпл из The Specials

В середине XX века среди поклонников макинтоша были, в числе прочих, американо-итальянская эстрадно-джазовая звезда Дин Мартин, американский актер и мотогонщик Стив Маккуин, знаменитый певец и актер Фрэнк Синатра.

Икона стиля - известный американский актер и мотогонщик Стив Маккуин в фильме Детектив Буллитт

Знаменитый актер и певец Фрэнк Синатра в роскошном бежевом макинтоше, 60-е

Former Labour Prime Minister Harold Wilsons - 60s.jpg

Премьер-министр Великобритании Гарольд Вильсон, Англия, 60-е

Макинтош в произведениях культуры

За многие десятилетия своей истории макинтош не раз упоминался в литературе и музыкальных произведениях:

«Скользкая мостовая блестела, как мокрый макинтош»
Оскар Уайльд, Портер Дориана Грея, 1980

«…И, садясь комфортабельно в ландолете бензиновом,
Жизнь доверьте Вы мальчику в макинтоше резиновом…»
Игорь Северянин, Кензели, 1911

«Макферсон был в одних брюках и в накинутом на голое тело макинтоше, а на ногах у него были незашнурованные парусиновые туфли. Когда он упал, пальто соскользнуло, обнажив торс».

А. Конан Дойл, «Львиная грива» (сб. Архив Шерлока Холмса), 1927

«Красавица, которую я позже
любил сильней, чем Босуэлла — ты,
с тобой имела общие черты
(шепчу автоматически "о, Боже",
их вспоминая) внешние. Мы тоже
счастливой не составили четы.
Она ушла куда-то в макинтоше»
Иосиф Бродский, Двадцать сонетов к Марии Стюарт, 1974

Макинтош является любимой верхней одеждой героя романов Бориса Акунина Эраста Петровича Фандорина (иллюстрация из книги «Алмазная колесница», время действия 1905 и 1878 годы)

Отличительные особенности макинтоша

Стандартного размера, с острыми или скругленными концами отложной воротник, застегивающийся в стоячем виде специальным хлястиком для защиты от ветра

Прямой покрой, позволяющий носить макинтош поверх костюма. Если костюм не подразумевается, вполне допустим и slim fit

Длина ¾ (чуть выше колен), пришедшая на смену изначальной длиннополому фасону

Однобортная застежка на пуговицы, скрытая под планкой. Такая конструкция позволяет сохранять геометрию и непрерывность линий, лежащие в основе концепции макинтоша

Вощеная хлопчатобумажная или комбинированная ткань, защищающая от промокания. Она имеет гладкую поверхность, по эластичным свойствам немного напоминающую фольгу.

Прорезные карманы, расположенные под резким углом. Как и в случае с тренчем, они пришли на смену накладным карманам с клапанами, характерными для ранних военных моделей.

С чем носить макинтош?

Макинтош — это классический дождевик, прекрасно выполняющий свои основные функции. Его можно надевать на костюм или строгую рубашку с галстуком, сочетая с классической обувью наподобие дерби, брогов или оксфордов, а также с брюками Sta-Prest. Вместе с тем он весьма уместен и в более демократичном окружении, включая рубашку поло (не только базовую), легкий V-образный трикотаж, чинос, лоферы или дезерты.

Маки можно спокойно носить и с джинсами, правда, это не канонический вариант. То же относится и к кроссовкам, хотя, к примеру, синий плащ в комплекте с белой парой — прекрасный вариант. Отличным дополнением к макинтошу станут и кэжуальные кеды-ботинки.

Тренчкоты и макинтоши Merc

Будучи классикой британского mod-look 1960-х, макинтош является базовым предметом линейки верхней одежды Merc. Эти плащи производятся по традиционным канонам из плотной хлопчатобумажной или смешанной ткани с водоотталкивающими свойствами. Строгий лаконичный образ дополняется фирменными деталями, такими как клетчатая подкладка Royal Stuart или тартановая отделка внутренней стороны воротника. Макинтоши и тренчи Merc — это культовый силуэт и аутентичный британский стиль в современном воплощении.

Posted By Merc Russia on 16 фев 2016