Развернуть меню

Ваша корзина
пока пуста

Оформить заказ

Развернуть каталог

развернуть левое меню

Модная Британия — Шопинг-гид по Свингующему Лондону 60-х. Kings Road — Дорога Королей


Эта статья является продолжением серии уникальных исторических материалов о британской моде эпохи Swinging Sixties, рассказывая о наиболее значимых лондонских бутиках того времени. На этот раз мы совершим вылазку в район Челси и пройдемся по магазинам легендарной улицы Kings Road.

Первая в мире супермодель, британка Твигги, утро на Kings Road, 1966

Карнаби и Кингс Роуд – иконы street retail Шестидесятых. Невероятный концентрат открытий и революционных идей, оказавших монументальное влияние на моду второй половины XIX века. В прошлой статье мы говорили о Carnaby Street, теперь настало время Kings Road.

Важно отметить, что речь идет не столько об улицах как таковых, а, в большей степени, о явлениях, которые они олицетворяли. Ведь если Карнаби воспевала героев рабочего класса, находясь в авангарде мод культуры, то Кингс Роуд ориентировалась на другой социальный слой – золотую молодежь, бомонд и знаменитостей. Конечно, в те лихие времена разница не казалась столь значительной: общий ритм, драйв и настроение эпохи были своего рода объединяющим мотивом. Это не сравнение Мейфэр и Ист-Энда. Скорее – Beatles и Rolling Stones. 

Итак, пока толпы модернистов осаждали Карнаби, сливки общества и отборные психоделисты от элиты устраивали «Saturday afternoon parade» на Kings Road, а негласное название улицы – The World's End (Конец света), данное ей в конце XVII века королем Англии Яковом II Стюартом (здесь он заканчивал свои регулярные конные прогулки), стало одним из наиболее значимых символов британской моды 60-х.

Один из символов архитектуры Лондона 60-х  универмаг Chelsea Drugstore, Kings Road, 1968

Психоделический Bentley S1 Джона Леннона на Kings Road, 1965
 


Granny Takes a Trip  |  1966 - 1977  

Легендарный бутик Granny Takes a Trip был открыт в ноябре 1966 года культовым графическим дизайнером Нигелем Веймутом (автором множества знаковых музыкальных постеров и афиш 60-х) и его девушкой Шейлой Кохен – актрисой и фанатичным коллекционером винтажной одежды. Именно её коллекции, собранные из предметов Викторианской эпохи и моды восточных стран, доминировали в ассортименте магазина в первое время. Это была мешанина самых разных стилей, конструкций и форм, объединенных одним единственным критерием, – необычностью.

Название бутика очень точно отражало его концепцию: Granny (бабушка) символизировало связь с прошлым, а слово Trip (приход) погружало в красочный мир хиппи и кислотной волны, созданный под влиянием ЛСД.

Основатель Granny Takes a Trip Нигель Веймут (справа), 1966 
 
Внутри бутика Granny Takes a Trip разрешалоь курить, 1969
 
Интерьер Granny Takes a Trip

Внутренний антураж магазина представлял собой смесь новоорлеанского борделя и футуристической фантазии. В интерьере преобладали пурпурные тона, стены пестрели репродукциями эротических иллюстраций знаменитого британского художника Обри Бёрдсли, а в воздухе висел тяжелый запах ладана и конопли. Оформление фасада было особой гордостью GTAT и в той же степени отражало эклектичный дух магазина, как и его наполнение. В 1966-м фасад бутика украсило граффити по мотивам популярной песни американского певца Джонни Престона «Chief Running Bear», вдохновленной историей коренного населения США, которому симпатизировали хиппи, а в 1967-м индейскую тематику сменили изображением звезды Голливуда и секс-символа1930-х Джин Харлоу в эстетике ар-нуво. 

Американская актриса Джин Харлоу на фасаде Granny Takes a Trip, 1968

Британская группа The Animals у входа в бутик Granny Takes a Trip, 1966

Фасад магазина в 1968-м

Обычному человеку даже не могло прийти в голову зайти внутрь. Цены здесь были также не для обывателей. GTAT производил собственные линейки мужской и женской одежды, используя только дорогие ткани и фурнитуру. За это отвечал бывший портной ателье на Севил Роу (улица в Лондоне, мировая Мекка мужского костюма) Джон Пирс, принятый в проект в качестве компаньона. Лекалам и деталям уделялось особенное внимание. Костюмы из вельвета и бархата имели облегающий покрой и идеально сидели по фигуре, цветочные аппликации на двубортных пиджаках были тщательно прорисованы или вышиты вручную. 

Великий гитарист Джими Хендрикс в пиджаке G.T.A.T., 1967

Вельветовый пиджак Granny Takes a Trip начала 70-х

Владелец Granny Takes a Trip Нигель Веймут (слева) в пиджаке дизайнера Джона Пирса, созданного для GTAT из знаменитой ткани с цветочной вышивкой Уильяма Морриса, Лондон, 1967  

Пиджак Granny в Метрополитен-музее, Нью-Йорк

Rock Star Jacket by G.T.A.T., конец 60-х

Непринужденная атмосфера, царившая в магазине, была одной из его главных достопримечательностей. Каждый, кто мог позволить себе одеваться в Granny, наслаждался шопингом в домашней обстановке: два его небольших зала временами напоминали закрытую vip тусовку, где все хорошо знали друг друга. GTAT быстро полюбился творческой элите. Топ-звезды посещали магазин ежедневно, а такие группы как Animals и The Purple Gang фотографировались на его фоне в полном составе. Весной 66-го магазин снискал всемирную славу, будучи упомянут в эпохальной статье журнала Time «LONDON the Swinging City». Тогда же The Beatles снялись в одежде GTAT для оформления альбома Revolver, а год спустя то же самое сделали и The Rolling Stones, иллюстрируя обложку альбома «Between The Buttons». 

Джон Леннон в пиджаке дизайнера Джона Пирса, пошитого для Granny Takes a Trip из знаменитой ткани с цветочной вышивкой Уильяма Морриса, 1967

Пиджак Джона Леннона из Granny Takes a Trip

Пол Маккартни и британская актриса Джейн Эшер в нарядах из G.T.A.T., 1967

Хипповая туника в стиле одеяний коренного населения Америки

Группа Pink Floyd в нарядах из Granny, 1967

Однако 1969 год выявил разногласия в отношении будущего Granny между его владельцами. Пирс, предпочитавший более элегантный стиль, выразил недовольство тем, что имидж магазина все больше отождествлялся с культурой хиппи, адептом которой был Веймут. В результате Granny был продан бывшему совладельцу бутика Dandie Fashions Фредди Хорнику, сумевшему вдохнуть в магазин новую жизнь. В результате ребрендинга звезда Granny снова взошла на лондонском fashion небосклоне: в начале 70-х бутик снова стал центром притяжения для знаменитостей и рок-звезд из разных стран. В числе его клиентов были Пол Маккартни, Роберт Плант, Элтон Джон, Эрик Клэптон, Майлс Дэйвис, Дэвид Боуи, Марк Болан, Роб Стюарт и другие. Просуществовав более 10 лет, Granny Takes a Trip вошел в историю как целое явление мировой моды, олицетворяющее дух Свингующих Шестидесятых и Мекку стиля под названием Kings Road. 

Гитарист Rolling Stones Кит Ричардс в ботинках из кожи питона by G.T.A.T.

Велюровый пиджак Granny Takes a Trip, начало 70-х

Золотистый костюм лидера британской группы T. Rex Марка Болана из G.T.A.T., середина 70-х

Женский плащ Granny в стиле субкультуры Teddy Boys, начало 70-х



BAZAAR  |  1955 - 1969

Совместный проект знаменитого британского дизайнера Мэри Куант, ее мужа – fashion предпринимателя Александра Планкета Грина и модного фотографа Арчи Макнейра, магазин Bazaar открылся в 1955 году, став одним из первых бутиков на Kings Road. Занимая первый этаж и подвал престижного дома на пересечении с площадью Маркхэм-сквер, Bazaar представлял коллекции молодых лондонских дизайнеров и самой Куант, на тот момент лишь начинавшей карьеру. 

Бутик Bazaar знаменитого британского дизайнера Мэри Куант , август 1966

Основатели Bazaar - дизайнер Мэри Куант с супругом, середина 60-х

Витрина Bazaar, 1966 

Отсутствие опыта сыграло свою роль на старте. В первое время Bazaar завлекал покупателей демпинговыми ценами, раздражая этим соседей-конкурентов. Столь противоречивая стратегия помогла магазину быстро раскрутиться, однако репутационный шлейф еще долго преследовал его уже после смены концепции. В начале 60-х несколько моделей Куант были отмечены восторженными отзывами в Harper's Bazaar, после чего она полностью сосредоточилась на собственной линейке, превратив Bazaar в монобренд. «Мир менялся – мы стояли на пороге необычайного ренессанса модной индустрии, ощущая себя его маленькой частью» – вспоминает Мэри Куант в своей автобиографической книге. В то время на передний план выходили идеи феминизма: женственность в классическом понимании вытеснялась новым эталоном, где правили короткие стрижки, яркая косметика и длинные худые ноги. На этом фоне Куант укоротила юбку до предела, придумав образы «Школьницы» и «Лолиты». 

Фотосессия на фоне Bazaar привлекает внимание, 1967

Примерка в Bazaar - Мэри Куант и победительница модного конкурса в молодежном журнале из Нидерландов, 1966

Оформление витрины Bazaar, 1959 (слева);  Посиделки у магазина, ранние 60-е (справа)

В 1963 году Куант представила коллекцию Wet с лакированными дождевиками, яркими геометрическими платьями и ботинками на низком каблуке. С её подачи в моду входят мини-юбка, топы, обтягивающие разноцветные брюки и туфли на платформах. Кроме того, Мэри Куант приписывают создание хулиганского имиджа The Rolling Stones как ответ «прилизанному» стилю The Beatles. Та историческая роль, которую играла Куант в становлении моды эпохи Swinging Sixties, в полной мере принадлежит и её магазину Bazaar как экспериментальной площадке для новых идей и открытий, просуществовавшей без малого 15 лет. 

Бутик Bazaar продвигает образ модной мамы, середина 60-х

Мэри Куант с моделями в своем магазине Bazaar, 1968 



Dandie Fashions  |  1966 - 1968

Открывший свои двери в октябре 1966 года, бутик Dandie Fashions был совместным проектом молодого австралийского модельера Джона Криттла и 21-летнего наследника ирландской пивоваренной империи «Гиннес», популярного светского персонажа Тара Браун – они задумали продвигать в Dandie свой новый бренд одежды «Tara & Foster». Однако спустя несколько месяцев после открытия Браун, находясь за рулем спортивного кабриолета Lotus Elan, трагически погиб в автокатастрофе. Лондон был шокирован этим известием, а дружившие с Брауном Джон Леннон и Пол Маккартни посвятили ему песню The Beatles «A Day In The Life». После смерти Брауна Криттл стал единственным владельцем Dandie Fashions. 

Совладельцы Dandie Fashions – Фред Хорник и Алан Хольстон, 1967

Основатель Dandie Fashions – дизайнер Джон Криттл со своей женой Андреа, 1967

Витрина бутика Dandie Fashions, 1967
 
Хиппи около Dandie Fashions, 1967

«Мужская одежда» - украшение витрины Dandie Fashions, 1967
   
Интерьер магазина, придуманный известным психоделическим художником-графиком Дэвидом Воном, был выполнен в изысканном стиле ар-нуво, а представленные здесь коллекции излучали роскошь и шик, предлагая шелковые рубашки с рюшами, вельветовые костюмы всевозможных цветов и двубортные пиджаки. Бутик быстро снискал славу в богемных кругах и его клиентами стали Брайн Джонс, Дэвид Боуи, Джим Хендрикс и The Who.

Директор Dandie Fashions Алан Хольстон в костюме с двубортным пиджаком и рубашке с жабо у входа в бутик

Цветочный пиджак Джими Хендрикса из Dandie Fashions 

Гитарист The Beatles Джордж Харрисон в цветочном пиджаке из Dandie Fashions со спутницей - английской фотомоделью Патти Бойд, 1967 

Jacket with a mandarin collar from Dandie Fashions worn by Paul McCartney in 1967..jpg
Этот пиджак с воротником «мандарин» из Dandie Fashions в 1967 году носил Пол Маккартни 

Директор и совладелец Dandie Fashions Алан Хольстон в элегантном двубортном пальто и рубашке с рюшами из собственного бутика, 1967

Основатель группы The Rolling Stones Брайан Джонс в двубортном, стиля Викторианской эпохи пиджаке, купленном в Dandie Fashions, 1967
 
Среди частых гостей Dandie Fashions были и The Beatles – весной 1968 года они выкупили магазин у прежнего владельца, открыв на его месте бутик Apple Tailoring. Леннон и Харрисон присутствовали на вечеринке в честь открытия, однако несмотря на связь со знаменитыми музыкантами? этот люксовый проект не увенчался успехом и в конце года был закрыт из-за убыточности.  

Джон Криттл и Джон Леннон на фоне бутика Apple Tailoring, открытом на месте Dandie Fashions, 1968

Витрина бутика Apple Tailoring, открытого битлами на месте Dandie Fashions, 1968

Роскошный интерьер бутика Apple Tailoring, принадлежавшего The Beatles, 1968

Роскошные мужские костюмы, шляпы и рубашки с рюшами в витрине Apple Tailoring, 1968

  

Hung On You  |  1965 - 1969

Бутик открылся в конце 1965-го на Cale Street и уже через полгода переехал на Kings Road. «Это был одновременно последний рывок дендизма и первый намек на хиппи» – писал о нем в 1971 году известный британский рок-критик и журналист Ник Кон. Магазин принадлежал молодому дизайнеру и предпринимателю Майклу Рейни, хорошо известному в богемных кругах Лондона благодаря своему элегантному стилю и брачному союзу с потомственной аристократкой, редактором журнала Vogue Джейн Орсби, ставшей его компаньоном. 

Витрина Hung On You в стилистике Swinging Sixties, 1966

Типичный мужской костюм с двубортным пиджаком из линейки Hung On You, 1966

Коллекция галстуков в Hung On You, 1966

Знаменитая графика художника Тони Литла украшала интерьера бутика Hung On You, 1966

Источником вдохновения для Hung On You был популярный на Kings Road стиль ар-нуво, а визитной карточкой магазина стала стена, декорированная модным художником-графиком Тони Литлом. Большое влияние на концепцию бутика также оказывала и восточная тематика, привнесенная благодаря частым визитам Орсби в Индию для закупки тканей. 

Один из участников проекта Dandie Fashions Нейл Уинтерботэм в гостях у конкурентов в Hung On You, 1966

Шопинг в Hung On You, 1967

В свою очередь, Рейни занимался переосмыслением винтажного стиля, адаптируя его к актуальным трендам 60-х. Он отшивал пиджаки с цветочными принтами, рубашки с рюшами и воротником «мандарин» – это был пижонский, кичливый стиль в лучшем его воплощении, эклектичная смесь психоделики и dandy-look, вобравшая в себя прошлое и современность, Запад и Восток. 

Владелец Hung On You - британский дизайнер Майкл Рейни в собственном магазине, 1966

Первая британская супермодель, «Королева модов» Twiggy (справа) - съемки рекламы для Hung On You
 
Один из постоянных клиентов Hung On You так описывал продававшуюся там одежду: «Съедобная на вид и разноцветная как мороженное – белая, розовая, кремовая и фисташково-зеленая». Она производилась у элитных портных Ист-Энда из тканей, поставляемых Рейни, и была дорогой. Однако это не сильно заботило покупателей Hung On You: «Золотая молодежь была готова платить тройную цену за шифоновую рубашку с цветочным принтом, так как, вполне вероятно, вчера такую же купил себе здесь Мик Джаггер». 

Фрики около Hung On You, 1967

Психоделический рекламный постер Hung On You известного контркультурного художника Майкла Инглиша - автора множества культовых работ 60-70-х в жанре psyhodelic

Пиджак вокалиста The Rolling Stones Мика Джаггера, купленный им в Hung On You в 1967-м

Тот факт, что в Hung On You одевались рок-звезды, в особенности Битлз, Роллинги и The Who, крайне благоприятно сказывался на бизнесе магазина. Впрочем, этот успех был сколь громкий, столь и скоротечный, и в конце 68-го бутик закрылся по вполне банальным и весьма характерным для того времени причинам: дорогое производство, непомерная аренда и праздный образ жизни владельцев, трудно совместимый с предпринимательством. Тем не менее, за свою недолгую историю Hung On You успел оставить яркий след в моде Свингующего Лондона, проникнув в эксклюзивный круг богатых, знаменитых и молодых. 

Гитарист The Beatles Джордж Харрисон в бархатном  полосатом пиджаке из Hung On You, 1966

Пиджак Джона Леннона, сделанный по его заказу в Hung On You для концертного тура The Beatles по Германии в 1966 году 
 


Mr Freedom  |  1969 – 1970

Открытый в 1969 году на месте бутика Hung On You, Mr Freedom возник как проект английского дизайнер одежды и fashion предпринимателем Томми Робертса и его компаньона и коллеги по цеху Тревора Майлза. «На Kings Road я смогу продавать стиль, а не впаривать безделушки прогуливающимся туристам» - говорил Робертс о своем новом предприятии вскоре после того, как продал свой магазин Kleptomania на Carnaby Street. 

Фасад бутика Mr Freedom, 1969

Комиксовый герой Бигфут в витрине Mr Freedom, 1969
 
Основатель Mr Freedom Томми Робертс (слева) со своим другом - владельцем знаменитого лондонского бутика I Was Lord Kitchener's Valet

Название и концепция Mr Freedom были навеяны одноименной кинопародией на Холодную войну американского режиссера Уильяма Кляйна о супергерое, борющимся с коммунизмом на французской земле. «Мы хотели быть комиксом, сатирой, – чем-то совершенно особенным, а не лавочкой мальчиков, продающих поддельные кафтаны» - вспоминает Робертс. 

Выполненный в поп-арт стиле, дизайн Mr Freedom был инновационным для своего времени. В интерьере преобладал синий цвет с красными вкраплениями и большим количеством неона и плексигласа. Внутренне оформление пестрело комиксовыми постерами, американскими флагами и рок-н-ролльными мотивами, венчал же композицию иллюминированный крутящийся зеркальный шар. В качестве директорского стола Робертс использовал пинбольный автомат.

Интерьер Mr Freedom, 1969

Постер комедийного французского фильма Mr Freedom, послужившего идеей для магазина, 1968

Космическая стилистика в интерьере Mr Freedom, 1970

Сразу после запуска Mr Freedom стал популярен среди знаменитостей. В обычный день здесь можно было встретить первую супермодель Твигги, Мика Джаггера, оскароносного актера Питера Селлерса, дочь Пабло Пикассо Палому, Марка Болана и многих других. Известность магазина росла невероятными темпами, и все хотели стать частью этого действа. Однажды Барбара Стрейзанд и Шер скупили чуть ли не полмагазина, а Элизабет Тейлор перед свадьбой заказала в Mr Freedom жилет с собственным изображением для её новоявленного супруга Ричарда Бартона, а другой жилет, с фотографией будущего мужа, для себя. Люди путешествовали через континенты только чтобы приобрести здесь фирменную футболку со звездами. 

Интерьер Mr Freedom после обновления, 1971

Пиджак и рубашка из бутика Mr Freedom, 1970

Популярные британские модели в нарядах из Mr Freedom - фотосессия около магазина, 1970

Подборка рекламных фото Mr Freedom в британских модных журналах, 1970

Однако вскоре амбициям Робертса, окрыленного быстром успехом, стало тесно в небольшом помещении на Kings Road, и он принял решение значительно увеличить площадь, переехав с Mr Freedom на новое место. Впрочем, новый трехэтажный магазин Робертса на Kensington Church Street потерпел неудачу, а что касается Майлза, то он вернулся на Kings Road в 1972 году, открыв новый бутик Paradise Garage. Но это уже совсем другая история. 

Mr Freedom после переезда в 1971 году; Архитектор и дизайнер интерьеров магазина Jon Wealleans

Биографическая книга о создателе Mr Freedom Томми Робертсе авторства известного британского журналиста и публициста Пола Гормана 
 



Top Gear  |  1965 - 1971

Открытый в небольшом помещении на месте турагентства, бутик Top Gear создали известный лондонский дизайнер Джеймс Уэдж и английская модель – икона 60-х Пэт Бут. Интерьер магазина украшали черные глянцевые стены, минималистские вешала и огромное, от пола до потолка, зеркало, обрамленное круглыми электрическими лампочками. Несмотря на небольшие размеры Top Gear имел репутацию крайне влиятельного магазина: «вызывающий зависть» – так охарактеризовала её основатель легендарного лондонского бутика Biba Барбара Хуланики. 

Модная молодая пара у входа в Top Gear, 1966

Примерка в Top Gear, 1967

Образно выражаясь, Top Gear был своего рода представительством Карнаби на Kings Road, продвигая концепцию mod-look в эпицентре премиального стиля с уклоном в hippie psychedelic. Практически весь ассортимент TG закупался у локальных поставщиков – независимых лондонских дизайнеров, наиболее известные из которых – Марион Фоул и Салли Таффин: хитом коллекций их совместной марки женской одежды Foale and Tuffin были короткие, без рукавов, облегающие платья полуспортивного стиля с геометрическими узорами или буквой D. Большинство вещей в Top Gear были штучными и эксклюзивными, что, конечно, привлекало в бутик звездных покупателей, в их числе Мик Джаггер, The Beatles, The Who, Марианна Фэйтфулл и многие другие. 

Знаменитый таргет на тканевом козырьке Top Gear, 1966

Известная английская модель Дженни Бойд в платьях из Top Gear, вторая половина 60-х

Позитивному имиджу магазина также способствовала расслабленная и дружелюбная атмосфера, благодаря чему у посетителей не возникало ощущение, что нельзя уйти отсюда без покупок, – визит в Top Gear становился частью вечернего моциона, во время которого можно было познакомиться с новинками и пообщаться с персоналом. Фирменным знаком магазина стала сине-бело-красная мишень на пакетах, в которые складывались покупки: «никаких надписей на них не было, но весь Лондон знал, откуда у вас этот пакет» - вспоминает Уэдж. По одной из версий, именно здесь «таргет» особо приглянулся группе The Who, став впоследствии международным символом субкультуры модов и Свингующей эпохи в целом. 

Знаменитые пакеты Top Gear с таргетом были визитной карточкой магазина, Май 1965

Полоса из приложения «British Boutique Boom» к знаменитому музыкальному журналу Rave, 1965



Just Looking  |   1967 – 1970

Множество зеркал, хрома, лакированного пластика и громкая музыка – бутик Just Looking был подлинным воплощением стиля 60-х и одним из самых новаторских для своего времени проектов fashion ритейла. Эксклюзивный дизайн магазина разработало известное английское бюро Garnett Cloughley Blakemore, которому принадлежит авторство ряда культовых лондонский зданий – архитектурных символов эпохи, таких как Chelsea Drug Store, увековеченное в песне Rolling Stones «Always Get What You Want» и в фильме Стенли Кубрика «Заводной апельсин», а также вращающийся ресторан в 189-метровой телебашне Post Office Tower. 

Гламурный фасад бутика Just Looking, 1968

Интерьер бутика Just Looking был настоящим хай-теком своего времени, 1968
 
Типичная клиентка Just Looking с пакетом магазина, 1967
 
Переливающиеся в ночных огнях Лондона витрина и фасад Just Looking


Posted By Merc Russia on 6 Июн 2016

Заполните форму, и мы обязательно вам перезвоним!