Развернуть меню

Ваша корзина
пока пуста

Оформить заказ

Развернуть каталог

развернуть левое меню

Вечные студенты: история преппи стиля


Становление и развитие повседневной моды, которую сегодня принято характеризовать ёмким термином «casual», происходило начиная с середины прошлого века под воздействием множества течений и трендов, но основополагающую роль здесь сыграл один яркий и разноплановый, но, вместе с тем, универсальный образ, чья звезда зажглась в 1950-х и не гаснет до сих пор.




Первые послевоенные десятилетия середины прошлого века дали миру немало нового: музыка, кинематограф, литература, архитектура и множество других достижений, катализатором которых впервые становится молодежь. В Великобритании после непростых с точки зрения экономики Пятидесятых начинается новый, куда более успешный период, в центре которого оказывается новое поколение.

Желание молодежи Шестидесятых создавать новые смыслы, не имеющие ничего общего с прошлым, приводит к появлению множества молодежных движений, оказавших огромное влияние на культуру второй половины двадцатого столетия. В основе этого явления лежал бунт против формировавшихся веками устоев: молодые люди не хотели слушать ту музыку и смотреть то кино, которые слушали и смотрели их родители, и главное, — они просто не хотели так же выглядеть.

Одновременно по другую сторону Атлантики переживает золотой период другая субкультура, разительно отличающаяся от любой из британских: во-первых, долгие годы она, действительно, была элитарной и полностью закрытой для чужаков (для вхождения в этот круг избранных не достаточно хорошо разбираться в музыке, уметь танцевать или приобретать модную одежду — всё это было бессмысленно, если ты не принадлежишь к определенному сословию), а во-вторых, — это была не столько субкультура, сколько стиль жизни, основанный не на бунте против традиционных устоев, а, наоборот, на следовании им во всём, начиная от мировоззрения и заканчивая внешним видом. Да и бунтовать группе молодых американцев было незачем, по одной простой причине, — у них итак было всё необходимое и даже больше.

Апрель 1950 — Студенты Йельского университета в тартановых жилетах, надетых поверх спортивных блейзеров. Типичный образ отпрысков богатых американских семейств середины века. Источник

Апрель 1950 — Лекция по физике в Принстонском университете, штат Нью-Джерси, США. Источник

1960-е — Милтонская академия в Массачусетсе. Источник


История загадочной субкультуры начинается раньше, чем это можно было представить. 23 апреля 1635 года в Бостоне открывается Бостонская латинская школа — первое государственное учебное заведение в США. Созданная на основе одноименного учебного заведения, расположенного в британском Линкольншире, школа ориентировалась на потомков бостонской элиты. День за днем отпрыски богатых семей изучали основные дисциплины — Библию, латынь и классическую литературу. Заложив стандарты элитарного образования в молодом государстве, школа воспитала несколько сотен видных политических деятелей, в том числе Бенджамина Франклина, Джозефа Патрика Кеннеди, Джона Фрэнсиса Фитцжеральда и многих других и успешно функционирует по сей день.

К началу XX века количество элитарных учебных заведений в США увеличилось в десятки раз; самыми известными из них стали семь университетов, расположенных на Северо-востоке страны: Брауновский, Гарвардский, Йельский, Колумбийский, Корнеллский, Пенсильванский и Принстонский университеты, а также Дартмутский колледж — все они объединились в так называемую «Лигу плюща» (англ. Ivy league), ставшую символом американского образования и синонимом успеха — «Американской мечты».

Изначально термин Ivy league использовался исключительно в спортивном контексте: как известно, студенческий спорт — неотъемлемая часть американского высшего образования, но с середины XX века с «Лигой плюща» стали ассоциироваться и другие аспекты жизни восьми элитных учебных заведений. Интересен и сам факт происхождения этого термина: относительно него существуют несколько довольно забавных легенд, вроде оговорки спортивного журналиста, отправленного редакцией освещать скучный футбольный матч между командами Колумбийского и Пенсильванского университетов, но наиболее правдоподобной версией является украшающий стены всех университетов плющ, давший название спортивному сообществу.

1964 год в Йельском университете. Источник

1960-е — Милтонская академия в Массачусетсе. Источник

Студенты Принстонского университета начала 1960-х. Источник

1960-е — уроки хорового пения в Милтонской академии, штат Массачусетс. Источник

Одним из символов, отличающих студентов «Лиги плюща» от остальных, была униформа: классические блейзеры с нанесенной на грудь эмблемой учебного заведения и спортивные свитеры с тем же логотипом или с нашивкой в виде первой буквы названия университета. Еще с начала XX века эта униформа стала предметом особой гордости закрытых студенческих сообществ, и именно она положила начало первой элитарной американской субкультуре, в центре которой оказалась молодежь из высших слоев общества.

Первыми невероятный коммерческий потенциал учебной формы оценили американские бренды одежды J.Press и Brooks Brothers, открывшие магазины прямо в кампусах Йельского, Принстонского и Гарвардского университетов. Представленные там модели, с одной стороны, полностью разделяли строгие требования, предъявляемые к внешнему виду студентов руководством учебных заведений, а с другой, — не выглядели скучно и однообразно, ведь пуританский стиль в одежде — последнее, в чем юные представители влиятельных американских фамилий хотели бы быть похожими на своих родителей.

Расчеты маркетологов оказались верны, и одежда обоих брендов тут же стала пользоваться огромной популярностью сначала среди студентов трех университетов, а затем стиль, представляющий собой смесь вечной классики и современных ярких деталей, распространился и на всю «Лигу плюща», получив соответствующее название, — Ivy style. Но прошло еще немного времени, и новые тенденции в моде студентов элитарных университетов, и вся студенческая субкультура в целом стали обозначаться другим, более емким термином. В соответствии с учебными стандартами, все будущие студенты «Лиги плюща» должны были окончить специальные подготовительные курсы — preparatory schools, слушателей этих курсов стали называть preppy (рус. «преппи»): так студенческая субкультура и получила свое название.

1960-е — Милтонская академия в Массачусетсе. Знаменитый спортивные блейзеры с эмблемой учебного заведения. Источник

1950-е — магазин рядом с Йельским университетом американской марки J.Press, ставшей одним из пионером преппи стиля. Источник

1952 год — рекламный проспект магазина американского бренда J.Press: рубашки из оксфордского хлопка с воротником button-down, в палитре расцветок; классические серые брюки из шерстяной фланели. Источник

1950-е — пуловеры с эмблемой Y (первая буква названия Йельского университета). Источник

Аутентичные университетские блейзеры США первой половины XX века. Источник 

1952 год — четвертый выпуск американского журнала Gentry Magazine, предлагающий студенчеству следующие предметы мужского гардероба: шерстяной шарф с полосками в тон университетских цветов; белый теннисный пуловер с широкой окантовкой ворота; button-down рубашка из Оксфордского хлопка c университетской символикой — Йельским быком, Принстонским тигром, Дартмутским индейцем; тартановый жилет с золотистыми металлическими пуговицами. Источник


Итак, кого же можно было назвать типичным preppy? Это молодой человек или девушка, представитель успешной американской семьи, наследник бизнес-империи или влиятельного политического клана. Знатное происхождение и принадлежность к элитному учебному заведению накладывали отпечаток на внешний вид и манеры каждого студента: расслабленность, свойственная отпрыскам обеспеченных семей, дополняла нарочитую вежливость в общении с окружающими, идеально выглаженную одежду и аккуратные прически. Всем своим видом preppy олицетворяли нацеленность на успех и благополучие, ведь диплом о высшем образовании сам по себе был пропуском в мир успешного будущего. В свободное от учебы время preppy ходили на вечеринки, занимались спортом (прежде всего, верховой ездой, американским футболом, поло, греблей, парусным спортом, бейсболом или лакроссом) и отдыхали на побережье Флориды (местный Палм-Бич стал одним из символом preppy holidays — еще одной важной частью стиля студенческой жизни). Но основным внешним признаком субкультуры стал стиль в одежде, на котором стоит остановиться подробнее.

Гардероб преппи полностью отвечает философии субкультуры в целом: основанный на классических традициях стиля британских денди, он, тем не менее, максимально, адаптирован к активному времяпрепровождению, свойственному молодому человеку. Одним из главных правил было высокое качество одежды — негласные законы предписывали носить исключительно изделия, пошитые из премиальных тканей, — высококачественного хлопка, шерсти и кашемира. В центре любого preppy-гардероба был уже упоминавшийся выше приталенный блейзер с логотипом университета или без него; в теплое время года он мог быть хлопковым, в холодное — из тонкой шерсти или твида. От канонических строгих пиджаков студенческие блейзеры отличались яркими деталями, например, подкладками с тартановой клеткой, петлями, обметанными контрастными нитками, чуть реже — золотыми пуговицами и элегантными нагрудными платками в карманах.

Аутентичные блейзеры первой половины XX века из унифромы Корнеллского университета — одного из крупнейших и известнейших университетов США, входящих в элитную Лигу плюща. Источник

Молодые и успешные: типичный образ американской Лиги плюща. Дату фото достоверно установить не удалось. Предположительно, конец 80-х или 90-е. Источник

Лоскутные пиджаки Йельского университета с тартановым орнаментом — первая половина 1970-х. Источник


Требования к верхней одежде были также высоки: если летом или в демисезонный период можно было ограничиться блейзером или макинтошем, то осенью и зимой полноценными атрибутами стиля становились модели, заимствованные у британских джентльменов, — куртки из вощеного хлопка, стеганые ветровки и классические даффлкоты, либо суконные двубортные бушлаты. При особенно холодной погоде образ дополняли стеганые или шерстяные жилеты, надевавшиеся под куртку, и аксессуары — шерстяные шарфы в полоску или тартановую клетку и кепки.

Американский преппи стиль 80-х. Источник

1960-е — легкий яхтинговый анорак, выручавший американских студентов не только во время регат, но и в обычные дождливые дни. Источник


К трикотажу предъявлялись не меньшие требования: так, именно в среде преппи впервые получили распространение V-neck’и — джемперы с V-образным вырезом, изготовленные из хлопка, шерсти или кашемира. Почти всегда джемперы сочетались с рубашками button-down из плотного оксфордского хлопка — ещё одной визитной карточкой стиля. В студенческие будни образцовый preppy надевал рубашки спокойных белых или голубых оттенков, в более непринужденной обстановке отдавая предпочтение моделям в клетку или полоску (одним из наиболее популярных принтов стал Ithaca stripe — голубые вертикальные полоски на белом фоне). Как и молодые люди, девушки предпочитали те же рубашки-оксфорд button-down, иногда заменяя их блузками из шелка.

Менее консервативной альтернативной строгому джемперу стали изготовленные из плотной шерсти кардиганы и свитеры c U-образным вырезом, украшенные принтом аргайл (англ. argyle), — узором из множества ромбов или квадратов, расположенных в шахматном порядке.

Каталог американского бренда Brooks Brothers начала 1980-х: знаковый красный пуловер, V-образный белый трикотаж с косичками и пара регбийных поло. Источник

Теннисная команда американского колледжа Каламазу, штат Мичиган, середина 1950-х. Источник

Рекламный проспект американского бренда Brooks Brothers конца 1970-х. Источник


Брюки были наиболее универсальной частью гардероба: за основу брались классические брюки со стрелками из тонкой шерсти или брюки-чинос, оттенок которых подбирался в зависимости от ситуации: бежевые или темно-синие — для учебных будней и красные, голубые, желтые или даже розовые — для активного времяпрепровождения. В жаркие летние дни брюки заменялись шортами длиной по колено тех же цветов. Женский гардероб отличался от мужского наличием шерстяных и хлопковых платьев и юбок до колен. 

В наши дни принято связывать с preppy-стилем и джинсы, но важно отметить, что они появились в повседневных preppy-гардеробах значительно позже: ещё в середине прошлого века брюки из денима ассоциировались с униформой рабочего класса с соответствующим к ним отношением со стороны представителей элиты.

1960-е — летний образ студентов Принстона: лоферы, чиносы, шорты в клетку, белая button-down рубашка навыпуск, футболка с полосками на рукавах в цвет университетской символики и номером, которым, согласно традиции, обозначался год окончания обучения. Источник

1956 год — группа студентов Йеля и Вассар-колледжа (первое высшее учебное заведение для женщин в США) в университетском кампусе. Источник


Выбор обуви полностью совпадал с вековыми традициями стиля: дерби и оксфорды для формальных поводов; броги, лоферы, мокасины и топ-сайдеры для свободных от официальных мероприятий дней; лоферы или туфли на каблуке средней высоты для девушек. И если дерби или оксфорды в preppy-гардеробе не вызывали никаких вопросов, то лоферы и топ-сайдеры (они же boat shoes) стали постоянными атрибутами мужского стиля далеко за пределами кампусов «Лиги плюща» именно благодаря популяризации преппи во второй половине XX века. 

Осенне-зимний preppy-look был немыслим без duck boots — высоких ботинок с прорезиненной нижней частью и кожаным верхом, перекочевавших на обувные полки прилежных гарвардских студентов прямиком из снаряжения рыболовов и охотников. «Утиные ботинки» получили свое прозвище из-за резиновых мысов, явно напоминающих утиный клюв. Выглядела такая обувь, на первый взгляд, забавно, но, тем не менее, она отлично сочеталась с шерстяными брюками и теплой курткой и подходила для прогулки по городу в слякоть или поездки по семейным угодьям.

Утиные ботинки известной американской фирмы L.L. Bean, основанной в 1912 году. Источник

Современная концепция преппи стиля от американской марки Ralph Lauren с органично встроенными в нее джинсами. Источник

Стилизованная под старину современная кампания Ralph Lauren Rugby. Источник


Отдельного рассказа заслуживает спортивный гардероб преппи: предназначенные для занятий спортом модели давно стали частью повседневной жизни студентов элитных университетов; рубашки поло, регбийки с логотипами учебных заведений, свитшоты и хлопковые теннисные кеды успешно сочетались с блейзерами, чиносами и оксфордскими рубашками задолго до того, как на удобство и стиль спортивной одежды обратили внимание мировые дизайнеры. Справедливости ради стоит заметить, что немалую роль в популяризации спортивного стиля в США сыграли даже высшие государственные чины: например, президент Дуайт Эйзенхауэр, в 1951 году пойманный в объектив таблоидов в рубашке поло за игрой в гольф, и сменивший его в Белом доме Джон Кеннеди — признанная икона преппи-стиля. 

Олицетворением спортивного гардероба преппи можно назвать университетскую куртку (Varsity Jacket) — демисезонный бомбер с основой из шерсти и контрастного цвета рукавами из натуральной кожи. Эта куртка имела застежку на кнопки, характерную окантовку ворота и поясной резинки и снабжалась всевозможными нашивками с университетской символикой. Другое название этой знаменитой куртки — Letterman Jacket — восходит к старой американской традиции, заведенной бейсбольной командой Гарварда: с 1865 года на форменных свитерах лучших гарвардских бейсболистов появились знаки отличия в виде большой буквы H. Постепенно эту практику переняли и другие университеты и «леттерманами» стали называть тех, кто заслужил высокую честь носить университетскую «букву» (англ. letter). 

1947 год — девушка заботливо повязывает шарф своему бойфренду-бейсболисту, одетому в университетскую куртку. Источник

1962 год — игроки бейсбольной команды Дартмутскиого колледжа в университетских куртках: обращает на себя внимание сочетание куртки леттермана не только с кедами, но и с лоферами. Источник

1973 год — черлидеры университетской команды по американскому футболу в спортивных свитерах леттермана. Источник

Ранние 1970-е — кардиган леттермана с характерной аббревиатурой учебного заведения и годом выпуска из университета, который помещался на предметы учебной униформы согласно американской традиции. Источник


На рубеже Пятидесятых и Шестидесятых, с развитием источников информации в целом и модной прессы в частности, стало очевидно, что движущей силой в моде и культуре нового времени будет именно молодежь. Многие дизайнеры того периода обратили внимание на вкусы студентов элитных американских учебных заведений: данный этап стоит считать отправной точкой в мировой популяризации preppy-стиля.

В 1965 году сразу в нескольких токийских магазинах, расположенных в модном районе Гинза, появилась книга «Take Ivy» авторства четырех местных модных энтузиастов — Шосуке Ишизу, Тошиюке Куросу, Хаджиме Хагисавы и фотографа Теруйоши Хаяшиды. Для написания книги молодые японцы несколько месяцев провели в элитных университетских кампусах северо-востока США, описывая повседневную студенческую жизнь и создав в итоге идеальную и наиболее полную даже спустя полвека иллюстрированную энциклопедию preppy-стиля, официально признанную даже на родине: The New York Times назвала Take Ivy «сокровищем модных инсайдеров». Выход книги, тут же ставшей бестселлером, положил начало увлечению американской студенческой культурой десятков тысяч японских подростков.

Фото из книги Take Ivy 1965 года: бермуды из ткани мадрас, голубая button-down рубашка и лоферы. Источник

Студенты Дартмутского колледжа — фото из книги Take Ivy 1965 года. Источник

Оригинальное описание к этой фотографии из книги Take Ivy гласит: «По пути в учебную аудиторию. Каждый из этих студентов одет в соответствии со своим собственным стилем. Вместе они представляют то, что мы хотели найти в своей ознакомительной поездке, — воплощение повседневного образа Лиги плюща». Источник


Несколькими годами ранее preppy-культура добралась и до берегов туманного Альбиона, и проще всего было бы предположить, что яркий повседневный стиль покорил студентов консервативных британских учебных заведений, но в действительности всё оказалось совсем не так…

Первые магазины с американской одеждой в стиле Ivy league появились в Лондоне в начале 1960-х, что не могло остаться незамеченным для сотен молодых лондонцев, относивших себя к набирающей популярность мод-культуре, — завсегдатаев вечеринок и музыкальных магазинов со свежим винилом. Несмотря на то, что элитные американские учебные заведения были так же далеки от юных представителей британского рабочего класса, как далеки английские пляжи Брайтона для членов закрытых элитных кампусов северо-востока США, в такой экспансии не было ничего удивительного: в одежде, как впрочем и в музыке, моды ориентировались на самое лучшее. Дендизм был свойственен им не в меньшей мере, и приталенные блейзеры, рубашки button-down, чиносы, классическая обувь и, конечно, рубашки поло стали подлинным символом мод-движения и последующих молодежных субкультур второй половины десятилетия.

1931 год — студенты Оксфорда и британский университетский стиль. В целом, его можно сравнить с американским образом Ivy League, оформившимся в самостоятельное направление несколькими десятилетиями позднее, — с той лишь существенной разницей, что британский вариант не оказал значительного влияния на повседневную моду и оставался преимущественно специализированным. Источник

1964 год — британская группа The High Numbers (она же The Who) в оригинальном составе: Пит Таунсенд, Роджер Долтри, Джон Энтвистл и Кит Мун. В гардеробе группы четко прослеживается влияние преппи стиля: клетчатый блейзер из ткани мадрас, ветровка Monkey Jacket — британский аналог куртки Varsity Jacket. Источник

1965 год — шопинг в магазине на лондонской Carnaby Street: знаменитый полосатый блейзер пришел в гардероб британских модернистов из американского преппи стиля. Источник

Осень 1965 года — пластинка с синглами культовой британской группы The Small Faces, оказавшей большое влияние на образ модернистов и мод-культуру в целом. Мадрас блейзеры в стиле преппи. Источник

1960-е — барабанщик The Who Кит Мун в вязаной рубашке поло с узором в полоску. Популярные в гардеробе британских модов, эти модели были во многом вдохновлены спортивной эстетикой американского преппи стиля. Источник

1966 год — в гардеробе одной из самых популярных в среде модов британских групп The Action явно прослеживаются элементы преппи стиля, такие как рубашки в полоску и полосатые шарфы. Источник

С вхождением мод-культуры в мейнстрим спрос на Ivy style рос в геометрической прогрессии, и магазинов, ставших для лондонской молодежи доступной альтернативой бутикам на Сэвил-Роу, с каждым месяцем появлялось всё больше. Один из них до сих работает в районе Ковент-Гарден, а его владелец, почтенный денди Джон Симонс, до сих пор предпочитает обслуживать клиентов самостоятельно, рассказывая о временах, когда автомобиль мод-иконы Пола Уэллера парковался прямо у входа в магазин не реже нескольких раз в месяц.

Конец 1980-х — Джон Симонс — основатель первого в Англии магазина, представившего лондонским модернистам американский преппи стиль:  «В Америке облик Лиги плюща носили все, от врачей до наркодилеров. До нас в Англию он практически не проникал. В 1957 году нас было очень мало. Это был модный взгляд. Мы не только продвигали стиль Ivy League, но и делали на этом акцент, ведь это был способ протянуть руку и прикоснуться к американской мечте» — вспоминает Симонс в интервью британскому изданию Independent, приуроченному к 60-летнему юбилею его предприятия. Источник

Стилизованная под старину реклама магазина Джона Симонса на Рассел-стрит в центральном районе Лондона Ковент-Гарден. Источник

Фасад современного магазина Джона Симонса. Фото 2015 года. Источник

1967 год, обложка культового английского музыкального журнала Rave — Стив Марриотт и Ронни Лейн — основатели британской группы The Small Faces, ставшей наряду с The Who и Kinks одним из лидеров мод-движения Свингующих Шестидесятых. Знаковый полосатый блейзер и стилизованный лоскутный пиджак имеют прямое отношение к преппи стилю. Источник

Выпущенные BBC компакт-диск с записями выступлений английской команды The Action на ТВ и радио в 1966-67 годах. Фото из британского журнала Jackie, 1966. Характерная для преппи стиля полоска становится неизменным атрибутом повседневного гардероба британских модернистов. Источник

Британские моды 1960-х. Спортивный блейзер в полоску (boating blazer) — узнаваемый артибут преппи стиля. Источник


В Семидесятые популяризация стиля preppy в Америке вышла на новый уровень: не последнюю роль здесь сыграл нью-йоркский дизайнер Ральф Лифшиц, уже к тому времени носивший псевдоним Ральф Лорен. Именно с легкой руки предприимчивого кутюрье, взявшего за основу образ жизни американской элиты, экспансия некогда доступного единицам стиля одежды приобрела мировые масштабы. Тогда же на экраны вышел фильм Артура Хиллера «История любви», повествующий о взаимоотношениях выпускника Гарварда и девушки из рабочего класса. Гардероб главного героя фильма в исполнении Райана О’Нила — настоящая визуальная энциклопедия стиля выпускника элитного университета.

Вышедшая в 1980 году ироничная книга журналиста и историка моды Лизы Бирнбах «The Official Preppy Handbook» лишь подтвердила то, что к тому моменту и так стало очевидным: стиль preppy — теперь всего лишь мода, и создать образ студента элитного учебного заведения при желании может каждый. Восьмидесятые можно считать торжеством преппи: всё больше брендов выпускают коллекции, вдохновленные preppy-эстетикой, а сам стиль становится катализатором появления smart casual — направления, объединяющего веками формировавшиеся тенденции с современной динамикой.

Главное, что дала нам эпоха преппи: этот стиль не устаревает, и продуманный smart-look одинаково уместно смотрится как на вечеринке, так и в офисе мировой корпорации, и за каждой деталью этого гардероба кроется огромная история. Помните об этом, примеряя кашемировый V-neck или откладывая в корзину очередную пару лоферов в интернет-магазине. 



 Евгений Лесняк  
 




Преппи стиль от Merc

Университетский стиль лег в основу гардероба британской субкультуры модов в 1960-х: в ту пору суровых лондонских пижонов от рабочего класса, переоблачавшихся в свои парадные наряды после смены на фабрике, зачастую было трудно отличить от холеных степендиантов Гарварда. Некоторые детали этого образа со временем претерпевали изменения и переосмысливались на новый манер. К примеру, знаковая бейсбольная куртка Versity Jacket трансформировалась в более универсальную британскую Monkey Jacket, а полоски на спортивных поло стали не только горизонтальными, но и вертикальными. 

Конечно, mod-look никогда не являлся простым копированием и не ограничивался лишь преппи эстетикой, дополнив ее своими уникальными идеями — фиштейл паркой, Харрингтоном, обувью Desert Boot, ставшей отличным приложением к лоферам и брогам, и множеством других культовых предметов. Но все же ключевые элементы, такие как V-образный трикотаж, воротники button-down, всевозможные клетчатые орнаменты роднят оба направления. Сегодня этот образ известен как smart casual, и для нашего бренда он является исконным и стержневым. 

Мы произвели ревизию нашего гардероба и составили подборку вещей, которые помогут сформировать неповторимый preppy образ с британской идентичностью, а также собрали вместе несколько ярких преппи комплектов из наших коллекций последних лет.






























Posted By Merc Russia on 13 Май 2019

Заполните форму, и мы обязательно вам перезвоним!