Развернуть меню

Ваша корзина
пока пуста

Оформить заказ

Развернуть каталог

развернуть левое меню

Вечные студенты: история преппи стиля


Становление и развитие повседневной моды, которую сегодня принято характеризовать емким термином «casual», происходило начиная с середины прошлого века под воздействием множества течений и трендов, но основополагающую роль здесь сыграл один яркий и разноплановый, но, вместе с тем, универсальный образ, чья звезда зажглась в 1950-х и не гаснет до сих пор.




Первые послевоенные десятилетия середины прошлого века дали миру немало нового: музыка, кинематограф, литература, архитектура и множество других достижений, катализатором которых первые становится молодежь. В Великобритании после непростых с точки зрения экономики Пятидесятых начинается новый, куда более успешный период, в центре которого оказывается новое поколение.

Желание молодежи Шестидесятых создавать новые смыслы, не имеющие ничего общего с прошлым, приводит к появлению множества молодежных движений, оказавших огромное влияние на культуру второй половины двадцатого столетия. В основе любой из возникших субкультур лежал бунт против формировавшихся веками устоев: молодые люди не хотели слушать ту музыку и смотреть то кино, которые слушали и смотрели их родители, и главное, — они просто не хотели так же выглядеть.

Одновременно по другую сторону Атлантики переживает золотой период другая субкультура, разительно отличающаяся от любой из британских: во-первых, долгие годы она, действительно, была элитарной и полностью закрытой для чужаков (для вхождения в этот круг избранных не нужно хорошо разбираться в музыке, уметь танцевать или приобретать модную одежду — всё это было бессмысленно, если ты не принадлежишь к определенному сословию), а во-вторых, — это была не столько субкультура, сколько стиль жизни, основанный не на бунте против традиционных устоев, а, наоборот, на следовании им во всём, начиная от мировоззрения и заканчивая внешним видом. Да и бунтовать группе молодых американцев было незачем, по одной простой причине, — у них итак было всё необходимое и даже больше.

История загадочной субкультуры начинается раньше, чем это можно было представить. 23 апреля 1635 года в Бостоне открывается Бостонская латинская школа - первое государственное учебное заведение в США. Созданная на основе одноименного учебного заведения, расположенного в британском Линкольншире, школа была ориентирована на потомков бостонской элиты. День за днем отпрыски богатых семей изучали основные дисциплины - Библию, латынь и классическую литературу. Заложив стандарты элитарного образования в молодом государстве, школа воспитала несколько сотен видных политических деятелей, в том числе Бенджамина Франклина, Джозефа Патрика Кеннеди, Джона Фрэнсиса Фитцжеральда и многих других, и успешно функционирует по сей день.

К началу XX века количество элитарных учебных заведений в США увеличилось в десятки раз; самыми известными из них стали семь университетов, расположенных на Северо-востоке страны: Брауновский, Гарвардский, Йельский, Колумбийский, Корнеллский, Пенсильванский и Принстонский университеты, а также Дартмутский колледж - все они объединены в так называемую «Лигу плюща» (англ. Ivy league), ставшую символом американского образования и синонимом успеха - «Американской мечты».

Изначально термин Ivy league использовался исключительно в спортивном контексте: как известно, студенческий спорт - неотъемлемая часть американского высшего образования, но с середины XX века с «Лигой плюща» стали ассоциироваться и другие аспекты жизни восьми элитных учебных заведений. Интересен и сам факт происхождения этого термина: относительно него существуют несколько довольно забавных легенд, вроде оговорки спортивного журналиста, отправленного редакцией освещать скучный футбольный матч между командами Колумбийского и Пенсильванского университетов, но наиболее правдоподобной версией является украшающий стены всех университетов плющ, давший название спортивному сообществу.

Одним из символов, отличающих студентов университетов «Лиги плюща» от остальных, была униформа: классические блейзеры с нанесенным на груди логотипом учебного заведения и спортивные свитеры с тем же логотипом или с нашивкой в виде первой буквы названия университета. Еще с начала XX века эта униформа стала предметом особой гордости закрытых студенческих сообществ, и именно она положила начала первой элитарной американской субкультуре, в центре которой оказалась молодежь из высших слоев общества.

Первыми невероятный коммерческий потенциал учебной формы оценили бренды одежды J.Press и Brooks Brothers, открывшие магазины прямо в кампусах Йельского, Принстонского и Гарвардского университетов. Представленные там модели, с одной стороны, полностью разделяли строгие требования, предъявляемые к внешнему виду студентов руководством учебных заведений, а с другой, - не выглядели скучно и однообразно, ведь пуританский стиль в одежде - последнее, в чем юные представители влиятельных американских фамилий хотели бы быть похожими на своих родителей.

Расчеты маркетологов оказались верны, и одежда обоих брендов тут же стала пользоваться огромной популярностью сначала среди студентов трех университетов, а затем стиль, представляющий собой смесь вечной классики и современных ярких деталей, распространился и на всю «Лигу плюща», получив соответствующее название, - Ivy style. Но прошло еще немного времени, и новые тенденции в моде студентов элитарных университетов, и вся студенческая субкультура в целом стали обозначаться другим, более емким термином. В соответствии с учебными стандартами, все будущие студенты «Лиги плюща» должны были окончить специальные подготовительные курсы - preparatory schools, слушателей этих курсов стали называть preppy (рус. «преппи») - так студенческая субкультура и получила свое название.

Итак, кого же можно было назвать типичным preppy? Это молодой человек или девушка, представитель успешной американской семьи, наследник бизнес-империи или влиятельного политического клана. Знатное происхождение и принадлежность к элитному учебному заведению накладывали отпечаток и на внешний вид и манеры каждого студента: расслабленность, свойственная отпрыскам обеспеченных семей, дополняла нарочитую вежливость в общении с окружающими, идеально выглаженную одежду и аккуратные прически. Всем своим видом preppy олицетворяли нацеленность на успех и благополучие, ведь диплом о высшем образовании сам по себе был пропуском в мир успешного будущего. В свободное от учебы время preppy ходили на вечеринки, занимались спортом (прежде всего, верховой ездой, американским футболом, поло, греблей, парусным спортом, бейсболом или лакроссом) и отдыхали на побережье Флориды (местный Палм-Бич стал одним из символом preppy holidays - еще одной важной частью стиля студенческой жизни). Но основным внешним признаком субкультуры стал стиль в одежде, на котором стоит остановиться подробнее.

Гардероб преппи полностью отвечает философии субкультуры в целом: основанный на классических традициях стиля британских денди, он, тем не менее, максимально, адаптирован к активному времяпрепровождению, свойственному молодому человеку. Одним из главных правил было высокое качество одежды - негласные законы предписывали носить исключительно изделия, пошитые из премиальных тканей, - высококачественного хлопка, шерсти и кашемира. В центре любого preppy-гардероба был уже упоминавшийся выше приталенный блейзер с логотипом университета или без него; в теплое время года он мог быть хлопковым, в холодное - изготовленным из тонкой шерсти или твида. От канонических строгих пиджаков студенческие блейзеры отличались яркими деталями, например, подкладками с тартановой клеткой, петлями, обметанными контрастными нитками, чуть реже - золотыми пуговицами и элегантными нагрудными платками в карманах.

Требования к верхней одежде были также высоки: если летом или в демисезонный период было можно ограничиться блейзером или макинтошем, то осенью и зимой полноценными атрибутами стиля становились модели, заимствованные у британских джентльменов, - куртки из вощеного хлопка, стеганые ветровки и классические даффлкоты, либо суконные двубортные бушлаты. При особенно холодной погоде образ дополняли стеганые или шерстяные жилеты, надевавшиеся под куртку, и аксессуары - шерстяные шарфы в тартановую клетку и кепки.

К трикотажу предъявлялись не меньшие требования: так, именно в среде преппи впервые получили распространение V-neck’и - джемпера с V-образным вырезом, изготовленные из хлопка, шерсти или кашемира. Почти всегда джемпера сочетались с рубашками с воротниками button-down из плотного оксфордского хлопка - ещё одной визитной карточкой стиля. В студенческие будни образцовый preppy надевал рубашки спокойных белых или голубых оттенков, в более непринужденной обстановке отдавая предпочтение моделям в клетку или полоску (одним из наиболее популярных принтов стал Ithaca stripe - голубые вертикальные полоски на белом фоне). Как и молодые люди, девушки предпочитали те же рубашки-оксфорд button-down, иногда заменяя их блузками из шелка.

Менее консервативной альтернативной строгому джемперу стали изготовленные из плотной шерсти кардиганы и свитера c U - образным вырезом, украшенные принтом аргайл (англ. argyle), - узором из множества ромбов или квадратов, расположенных в шахматном порядке.

Брюки были наиболее универсальной частью гардероба: за основу брались классические брюки со стрелками из тонкой шерсти или брюки-чинос, оттенок которых подбирался в зависимости от ситуации; бежевые или темно-синие - для учебных будней и красные, голубые, желтые или даже розовые - для активного времяпрепровождения. В жаркие летние дни брюки заменялись шортами длиной по колено тех же цветов. Женский гардероб отличался от мужского наличием шерстяных и хлопковых платьев и юбок до колена. В наши дни принято связывать с preppy-стилем и джинсы, но важно отметить, что они появились в повседневных preppy-гардеробах значительно позже: ещё в середине прошлого века брюки из денима ассоциировались с униформой рабочего класса с соответствующим к ним отношением со стороны представителей элиты.

Завершающая образ обувь полностью совпадала с сформировавшимися веками модными устоями: дерби и оксфорды для формальных поводов, и броги, лоферы, мокасины и топ-сайдеры - для свободных от официальных мероприятий дней, и лоферы или туфли на каблуке средней высоты для девушек. И если дерби или оксфорды в preppy-гардеробе не вызывали никаких вопросов, то лоферы и топ-сайдеры (они же boat shoes) стали постоянными атрибутами мужского стиля далеко за пределами кампусов Лиги плюща именно благодаря популяризации преппи во второй половине XX века. Осенне-зимний preppy-look был немыслим без duck boots - высоких ботинок с прорезиненной нижней частью и кожаным верхом, перекочевавших на обувные полки прилежных гарвардских студентов прямиком от рыболовов и охотников. «Утиные ботинки» получили свое прозвище из-за резиновых мысов, явно напоминающих утиный клюв. Выглядела такая обувь на первый взгляд забавно, но тем не менее, она отлично сочеталась с шерстяными брюками и теплой курткой и подходила для прогулки по городу в слякоть или поездке по семейным угодьям.

Отдельного рассказа заслуживает спортивный гардероб преппи: предназначенные для занятий спортом модели давно стали частью повседневной жизни студентов элитных университетов; рубашки-поло, регбийки с логотипами учебных заведений, свитшоты и хлопковые теннисные кеды успешно сочетались с блейзерами, чиносами и оксфордскими рубашками задолго до того, как на удобство и стиль спортивной одежды обратили внимание мировые дизайнеры. Справедливости ради стоит заметить, что немалую роль в популяризации спортивного стиля в США сыграли даже высшие государственные чины: например, президент Дуайт Эйзенхауэр, в 1951 году пойманный в объектив таблоидов в рубашке-поло за игрой в гольф, и сменивший его в Белом доме Джон Кеннеди - признанная икона преппи-стиля.

На рубеже Пятидесятых и Шестидесятых, с развитием источников информации в целом и модной прессы в частности, стало очевидно, что движущей силой в моде и культуре в новом времени будет именно молодежь, многие из существующих в то время дизайнеров обратили внимание на вкусы студентов элитных американских учебных заведений, - этот период стоит считать отправной точкой в мировой популяризации preppy-стиля.

В 1965 году сразу в нескольких токийских магазинах, расположенных в модном районе Гинза, появилась книга Take Ivy авторства четырех местных модных энтузиастов - Шосуке Ишизу, Тошиюке Куросу, Хаджиме Хагисавы и фотографа Теруйоши Хаяшиды. Для написания книги молодые японцы несколько месяцев провели в элитных университетских кампусах северо-востока США, описывая повседневную студенческую жизнь и создав в итоге идеальную и наиболее полную даже спустя полвека иллюстрированную энциклопедию preppy-стиля, официально признанную даже на родине: The New York Times назвала Take Ivy «сокровищем модных инсайдеров». Выход книги, тут же ставшей бестселлером, положил начало увлечению американской студенческой культурой десятков тысяч японских подростков.

Несколькими годами ранее preppy-культура добралась и до берегов туманного Альбиона, и проще всего было бы предположить, что яркий повседневный стиль покорил студентов консервативных британских учебных заведений, но в действительности всё оказалось совсем не так…

Первые магазины с американской одеждой в стиле Ivy league появились в Лондоне в начале 1960-х, что не могло остаться незамеченным для сотен молодых лондонцев, относивших себя к набирающей популярность мод-культуре, завсегдатаев вечеринок и музыкальных магазинов со свежим винилом. Несмотря на то, что элитные американские учебные заведения были так же далеки от юных представителей британского рабочего класса, как далеки пляжи Брайтона для членов закрытых элитных кампусов северо-востока США, в такой экспансии не было ничего удивительного: в одежде, как впрочем и в музыке, моды ориентировались на самое лучшее, дендизм был свойственен им не в меньшей мере, и приталенные блейзеры, рубашки button-down, чиносы, классическая обувь и, конечно, рубашки-поло стали подлинным символом мод-движения и последовавших за ним молодежных субкультур второй половины десятилетия.

С вхождением мод-культуры в мейнстрим спрос на Ivy style рос в геометрической прогрессии, и магазинов, ставших для лондонской молодежи доступной альтернативой бутикам на Сэвил-Роу, с каждым месяцем становилось всё больше. Один из них до сих работает в районе Ковент-Гарден, а его владелец, почтенный денди Джон Симонс, до сих пор предпочитает обслуживать клиентов самостоятельно, рассказывая о временах, когда автомобиль мод-иконы Пола Уэллера парковался прямо у входа в магазин не реже нескольких раз в месяц.

В семидесятые популяризация стиля preppy в Америке вышла на новый уровень, не последнюю роль в чем сыграл нью-йоркский дизайнер Ральф Лифшиц, уже к тому времени взявший себе псевдоним Ральф Лорен. Именно с легкой руки предприимчивого кутюрье, взявшего за основу образ жизни американской элиты, экспансия некогда доступного единицам стиля одежды приобрела мировые масштабы. Тогда же на экраны вышел фильм Артура Хиллера “История любви”, повествующий о взаимоотношениях выпускника Гарварда и девушки из рабочего класса. Гардероб главного героя фильма в исполнении Райана О’Нила - настоящая визуальная энциклопедия стиля выпускника элитного университета.

Вышедшая в 1980 году ироничная книга журналиста и историка моды Лизы Бирнбах “The Official Preppy Handbook” лишь подтвердила то, что к тому времени и так стало очевидным, - стиль preppy - теперь всего лишь мода, и создать образ студента элитного учебного заведения при желании отныне может каждый. Восьмидесятые можно считать торжеством преппи - всё больше брендов выпускают коллекции, вдохновленные preppy-эстетикой, а сам стиль становится катализатором появления smart casual - направления, объединяющего веками формировавшиеся тенденции с современной динамикой.

Главное, что дала нам эпоха преппи, - этот стиль не устаревает, и продуманный smart-look одинаково уместно смотрится как на вечеринке, так и в офисе мировой корпорации, и за каждой деталью этого гардероба кроется огромная история. Помните об этом, примеряя кашемировый v-neck или откладывая в корзину очередную пару лоферов в Интернет-магазине. 



Posted By Merc Russia on 13 Май 2019

Заполните форму, и мы обязательно вам перезвоним!