Масштабный экскурс в историю «Свингующих Шестидесятых» на страницах нашего Блога продиктован стремлением показать, что послужило идеей для создания Merc и остается источниками вдохновения и идентичности бренда более полувека спустя. Субкультуры, музыка, мода. стиль — часто мы рассматриваем явления в целом, помещая их в широкий контекст, но важны и конкретные персоналии, чей образ стал олицетворением эпохи. Именно трендсеттерам Британии 1960-х и посвящен наш новый цикл авторских материалов.
В наших материалах о «Свингующих Шестидесятых» мы не раз говорили о причинах столь значительных перемен, случившихся в эту замечательную эпоху. Главным катализатором появления и дальнейшего развития молодежных субкультур стал послевоенный экономический рост, когда у большинства британских подростков появилась возможность не только устроиться на работу и относительно легко заработать на жизнь, но и потратить оставшиеся деньги на модную одежду или пластинки, а представители крупного бизнеса увидели в этом безграничный коммерческий потенциал. Но уникальность этого периода заключается не только в самом феномене появления молодежных движений: именно тогда множество сфер деятельности, прежде почти не связанных между собой, вдруг как будто стали частью единого целого — новой популярной культуры. Музыка, мода, телевидение, современное искусство, дизайн, газеты и журналы, кино и даже отчасти наука (начало эры покорения космоса — одна из важнейших вех того времени) сформировали главный тренд десятилетия — движение в будущее.
Спустя почти шестьдесят лет почти ничего не изменилось, с той лишь разницей, что влияние традиционных СМИ с каждым годом слабеет, но тренды формируют люди из всё тех же сфер: музыки, моды, спорта и создатели электромобилей и космических кораблей с миллионами подписчиков в соцсетях. Возникает вопрос: как же это получалось делать раньше, и кто были главными инфлюэнсерами? Чтобы найти ответ, мы составили список людей, которых можно назвать не только выдающимися представителями своих профессий, но и символами целого десятилетия.
Майкл Кейн
Сэр Майкл Кейн, урожденный Морис Джозеф Миклуайт, — не просто великий актер, а человек, олицетворяющий весь британский кинематограф второй половины XX века. В наше время он знаменит, прежде всего, как исполнитель ролей в работах режиссера Кристофера Нолана: сразу трех фильмах о Бэтмене (дворецкий Альфред), «Интерстеллар» (профессор Брэнд), «Довод» (сэр Майкл Кросби), а также в комедийном боевике Мэттью Вона «Kingsman: секретная служба» (Артур, глава Kingsman). Но в 1960-х Майкл Кейн , прежде всего, секретный агент Гарри Палмер, исполнитель главной роли в фильме «Досье: Ипкресс», принесший актеру мировую известность.
1966 — Майкл Кейн в роли Гарри Палмера в фильме «Похороны в Берлине». Классический образ: бежевый макинтош, приталенный черный костюм, белая рубашка с воротником на пуговицах, узкий галстук. Источник
1964 Сентябрь — Майкл Кейн с английской моделью и актрисой Сью Ллойд. Интересное сочетание твидового пиджака и классических брюк, отличных по фактуре и близких по тону. Также обращает на себя внимание фасон воротника рубашки: аккуратный, укороченный, на современный манер Источник
Образ эксцентричного шпиона (на эту роль, кстати, Кейна порекомендовал его друг Шон Коннери) стал примером для подражания для целого поколения юных британских модернистов, и это весьма интересно, учитывая, что на момент выхода фильма в 1965 году Кейну было уже за тридцать, а значит, он был на добрые пятнадцать лет старше среднестатистического мода. Секрет заключался в идеальной актерской игре и до мелочей продуманном стиле: от прекрасно сидящих костюмов до получивших культовый статус круглых очков (к слову, внешний вид шпиона Остина Пауэрса был скопирован именно с Гарри Палмера, а сам Кейн отметился в роли отца главного героя фильма «Остин Пауэрс: Голдмембер» 2002 года).
С модами сэра Майкла роднит ещё один важный факт его биографии: он плоть от плоти представитель рабочего класса. Родился в предместьях Лондона в семье грузчика и уборщицы, после школы служил в армии в Корее и попал на театральные подмостки только в середине Пятидесятых. Первые годы карьеры актера выдавал яркий кокни-акцент, избавиться от которого, по собственному признанию, стоило ему немалых трудов.
1964 — И снова пиджак с непарными брюками: на этот раз верх из гладкой ткани, а низ твидовый, с характерной текстурой. Источник
1970 — Пиджак и водолазка, фирменный образ Кейна. Не классический вариант: крупная вязка, текстурная ткань, броский узор. Источник
Будучи истинным джентльменом, Майкл Кейн не изменял изысканному стилю и вдали от съемочной площадки: придуманные им образы с особой любовью к минимализму и неярким тонам выглядят невероятно современно в наши дни и вполне могли бы украсить разворот любого из существующих мужских изданий. Актуальный сегодня тренд на многослойность он воплощал уже тогда, надевая темные водолазки и кардиганы под пиджак, а давно укоренившиеся в классическом британском гардеробе тренчкоты и кожаные куртки были выведены Кейном на новый пик популярности. Но его визитной карточкой стали знаменитые костюмы, созданные звездным портным Дугласом Хейвортом: от двубортных блейзеров с зауженными светлыми брюками до приталенных костюмов из тонкой шерсти. Общую картину дополняли ботинки Челси и, конечно, аксессуары: узкие галстуки и всё те же круглые очки Гарри Палмера в сочетании с неизменной короткой стрижкой. Настоящая мод-икона!
1969 — Двубортный пиджак, водолазка в тон, канонический образ Майкла Кейна. Источник
1965 — Майкл Кейн позирует со своей партнершей по фильму «Досье „Ипкресс“» Сью Ллойд в перерыве съемок в Лондоне.. Источник
1966 Март — Майкл Кейн с французской актрисой Элизабет Эрси на премьере фильма «Элфи». Элегантное сочетание бежевого тренча и черной водолазки. Источник
1966 — Многослойность: строгий шерстяной Мак песочного оттенка, темный вельветовый пиджак и светлая водолазка. Источник
За долгую карьеру Кейн удостоился невероятного достижения: он выдвигался на Оскара в четырех десятилетиях, с 60-х до нулевых (исключая девяностые), — таким же успехом может похвастаться только великий Джек Николсон. А 2002 год принес актеру титулы сэра и рыцаря-бакалавра, полученные из рук Королевы Елизаветы II, но признания на родине он удостоился задолго до того. Одно из многих доказательств этого признания — песня «(My Name Is) Michael Caine» ска-группы Madness, вышедшая в 1984 году и восемь недель продержавшаяся в национальном чате. Её текст (к слову, сильно отличающейся по темпу от остальных хитов группы) рассказывает об осведомителе Ирландской республиканской армии, а использованную в песне фразу «My name is Michael Caine» специально записал сам Кейн по просьбе своей дочери, большой поклонницы Madness.
В 2017 году на экраны вышел документальный фильм Дэвида Бэтти «My Generation», посвященный изменившему мир десятилетию Шестидесятых. На роль рассказчика режиссер пригласил сэра Майкла Кейна; согласитесь, найти
кандидатуру лучше просто невозможно!
Твигги (Лесли Хорнби)
Короткое платье А-силуэта с геометрическим узором, короткая стрижка, выразительный макияж с прорисованными нижними ресницами, широко раскрытые глаза и, конечно, невероятная худоба — это не только канонический образ mod girl, но и главная супермодель «Свингующих Шестидесятых» Твигги.
1966 — Твигги глазами известного британского фотографа Барри Латегана. Источник
Появление легенды — процесс всегда непредсказуемый, получилось так и с Твигги, урожденной Лесли Хорнби. В 1966 году, когда будущей супермодели было только 16, она пришла на стрижку в салон стилиста Леонарда Льюиса, также известного как Леонард из Мэйфэйра. Увидев в зале ожидания юную девушку с большими глазами, звездный парикмахер предложил Лесли стать моделью для его новой короткой стрижки «пикси», и она не решилась отказаться. Для съемок Леонард пригласил фэшн-фотографа Барри Латегана, а получившуюся в результате серию черно-белых снимков развесил в своем салоне в качестве рекламы новой прически. Во время фотосессии Лейтген в шутку назвал Лесли Twiggy (англ. тростинка), прозвище понравилось как участникам съемки, так и самой модели, на всю жизнь став её главным именем.
1966 Декабрь — Твигги в бледно-розовом мини-платье и больших переливающихся серьгах. Источник
1969 — Культовые геометрические серьги летней палитры. Источник
Скоро снимки Твигги увидела фэшн-обозреватель The Daily Express Дейдри Макшерри и попросила Леонарда познакомить её с моделью. Знакомство принесло ещё одну фотосессию, а заодно и всемирную популярность. Общепризнанные стандарты красоты, существовавшие на Западе десятилетиями, рухнули в один миг. Твигги стала одной из первых супермоделей, на несколько лет покорив все модные журналы: только на обложке Vogue она появлялась четырнадцать раз!
1967 — Твигги в британском Vogue: «Эта скромная, простая девочка, воробушек в пастельных тонах, с большими, по-детски трогательными серыми глазами, с ангельским ртом и низким хриплым голосом абсолютно феноменальна. Модель-суперзвезда, образец для миллионов подростков по всему миру». Источник
1967 — Твигги в журнале Vogue, одетая в знаменитое цветочное платье французского дизайнера Мишель Розье. Источник
Как легко догадаться, образ Твигги неразрывно связан с мод-культурой: сама супермодель вспоминала о школьных годах, когда пять дней в неделю проводила в традиционной английской школе с жесткой дисциплиной и чопорными нравами и с нетерпением ждала выходных, чтобы пойти с подругами в ближайший к дому музыкальный клуб послушать выступавшие там группы, потанцевать и увидеть модно одетых старших девушек. Ставший её визитной карточкой макияж родился именно тогда, из бесконечных экспериментов в пятницу вечером в ожидании вечеринки. Уже через несколько лет сама Твигги стала иконой стиля для тысяч британских девчонок, сформировав идеальный женский smart look: мини-юбки, короткие платья, шорты вместо брюк, свитеры под горло, рубашки и блузки с floral-принтом, поло застегнутые на верхнюю пуговицу, подобно мужским, и большие круглые очки.
1966 — В период «Британского вторжения» одежда с Юнион Джеком приобрела небывалую популярность, а пионерами этой моды стала группа The Who. Источник
1966 — Твигги в объективе звездного британского фотографа Барри Латегана и его вспоминания о совместной работе: «Я посмотрел в видеоискатель, и её лицо светилось. Я повернулся к Леонарду (парикмахеру) и сказал просто: ух ты». Источник
Конец Шестидесятых — расцвет «Твигги-мании»: в 1967 году Лесли прилетает в Нью-Йорк, оказываясь в центре внимания всех главных американских СМИ, а затем снимается не только в Америке, но и во Франции и Японии. Все глянцевые журналы рассуждают о феномене этой девушки из пригорода Лондона, и кажется, обложкам с ней не будет конца. Тем не менее, уже в 1970 году Твигги объявляет о конце модельной карьеры со словами «Ты же не можешь всю жизнь работать вешалкой для одежды». С этого времени начинается её актерская карьера: следующий двадцать лет Твигги играет в кино и театральных постановках, лишь изредка появляясь в модных изданиях.
В 1973 году её фото с Дэвидом Боуи украсило альбом «Pin Ups»: на таком варианте оформления настоял сам музыкант, оставшийся в восторге от совместной работы в кадре. В свою очередь, Лесли сама пробует себя в музыке: в 1971 году выходит её первый альбом — саундтрек к фильму «The Boyfriend», а последний на сегодня релиз, «Romantically Yours», вышел в 2011 году.
В Восьмидесятые и Девяностые Твигги продолжает сниматься в кино (сыграв, в том числе, небольшую роль в культовых «Братьях Блюз») и телешоу, а в конце Двухтысячных принимает участие в создании женской коллекции для сети универмагов Marks & Spencer.
1966 — Твигги в журнале Woman's Mirror: работа выдающегося британского фотографа моды Теренса Донована. Источник
1966 Октябрь — Облегающая клетчатая юбка чуть выше колен, обтягивающая вязаная кофта с коротким рукавом: этот популярный образ один из тех, что лег в основу женского mod-look времен «Свингующего Лондона». Источник
Образ Твигги стал иконическим не только для мира fashion, но и для всей массовой культуры второй половины XX века: так, её изображение авторства Энди Уорхола стало одним из самых узнаваемых в творчестве великого деятеля поп-арта, а вышедший в 1990 году сингл «Twiggy Twiggy» токийской поп-группы Pizzicato Five принес коллективу с песнями на японском языке культовый статус и мировую известность. Не обошел феномен Твигги и Россию: в Москве конца девяностых появилась инди-рок группа Twiggys, участники которой называли супермодель своим символом и главной музой.
1967 Сентябрь — В несвойственном для себя классическом английском образе на страницах британского Vogue Твигги смотрится не менее органично. Фотограф Жюст Жакен. Источник
1966 — Уличная съемка в Лондоне. Твигги в короткой клетчатой куртке, напоминающей Харрингтон. Источник
В 2019 году Твигги стала Дамой-кавалером Ордена Британской Империи за вклад в культуру, моду и благотворительность. Примечательно, что в списке награжденных она значилась под именем Лесли Лоусон, именно так, по фамилии мужа, скромно предпочитает сегодня называть себя икона стиля Шестидесятых.
Мик Джаггер
О The Rolling Stones сняты фильмы, написаны книги, а чтение интервью участников коллектива, данных только за одно десятилетие, способно увлечь на множество вечеров. Их значение для мировой культуры сложно описать даже несколькими абзацами, а количество музыкантов, художников и дизайнеров, называющих Stones в числе своих главных источников вдохновения, в принципе не поддается исчислению. Величие Роллингов измеряется не только их вкладом в развитие ритм-энд-блюза в качестве ещё одной разновидности захватившей мир британской рок-музыки эпохи 60-х, но и в стиль: впервые группа не только во всём следовала актуальным модным тенденциям, но и сама создавала тренды, формируя вокруг себя сотни тысяч последователей.
1967 — Мик Джаггер: портрет английского фотографа Колина Джонса. Во времена «Свингующего Лондона» гренадерские мундиры и другие предметы парадной военной амуниции продавались в бутиках на Карнаби и Кингс-роуд, таких как легендарный «I Was Lord Kitchener's Valet», и пользовались большой популярностью у денди и знаменитостей. Источник
Утверждение группы в качестве икон стиля было и, к счастью, до сих пор остается, заслугой Мика Джаггера. Если попробовать описать вокалиста The Rolling Stones одной фразой, то первой приходит на ум название выпущенного ими в 1968 году сингла «Jumpin’ Jack Flash» (вспышка «Джека-Попрыгунчика»). В отличие от статичных фронтменов большинства коллективов «Британского вторжения», Мик воплощал блюзовый грув визуально с помощью рычащего вокала и своей пластики; идея сама по себе не была новой, достаточно вспомнить общественное порицание Элвиса Пресли за его телодвижения во время концертов в Пятидесятых, но Джаггер объединял вращение по сцене с яркой и запоминающейся одеждой, вдохновляя этим следующее поколение исполнителей, например, Дэвида Боуи в Семидесятые и Принса десятилетием позже.
1965 — Снимок фотографа Бента Рэя, сопровождавшего The Rolling Stones в их первом европейском турне «Satisfaction» в 65-м. Типичный образ лондонского мода той эпохи: button-down рубашка, блейзер в полоску, классические брюки по щиколотку и лоферы. Источник
1966 — Джаггер в объективе известного американского фотографа моды и музыки Арта Кейна. Источник
1965 — Образы Джаггера первой половины десятилетия были насыщены элегантной повседневной классикой, но затем его стиль стал тяготеть к психоделическим восточным мотивам. Источник
1965 — Первая коммерческая фотосъемка в лондонской квартире Джаггера. Рубашка в полоску, вельветовые брюки малинового оттенка: лаконичный кэжуальный образ, в котором ничто не выдает эпатажную рок-звезду. Источник
На фотографиях, сделанных на заре совместного творчества The Rolling Stones, все участники выглядят так же, как и большинство модных молодых людей того времени: костюмы или блейзеры, белые рубашки и узкие галстуки. Всё меняется, когда группа попадает под опеку менеджера Эндрю Луга Олдема, придумавшего парням имидж бунтарей, разительно отличавшийся от образа «хороших ребят» в аккуратных одинаковых костюмах, свойственного The Beatles, ведомым предприимчивым Брайаном Эпстайном.
Сознательный отказ от использования стилистики модов приносит плоды и отныне группу узнают не только по музыке, но и по внешнему виду. Образ Мика Джаггера середины Шестидесятых — бархатные пальто, вельветовые пиджаки, обтягивающие брюки и майки с оборванными рукавами в сочетании с цилиндрами и шляпами-трилби, шарфами и ювелирными украшениями. Под стать Мику выглядят и Брайан Джонс с Китом Ричардсом.
1967 — Джаггер и Кит Ричардс на Кортфилд-роуд в Лондоне. Даже элегантный полосатый блейзер, ставший фирменным стилем Мика, едва ли компенсирует проблемы его странноватой чашеобразной прически. Источник
1964 — Одна из самых известных серий снимков звездного английского фэшн-фотографа Терри О’Нилла времен его работы с The Rolling Stone: гламурный Мик Джэггер в меховой парке. Источник
1966 — Мик Джаггер в своих лондонских апартаментах в здании Harley House на Мэрилебон-роуд. Замысловатые восточные мотивы перекликаются с богатым психоделическим опытом музыканта. Источник
1965 Февраль — Съемки музыкальной телепередачи 'Ready Steady Go!' в Лондоне. Любовь к водолазкам роднит многих западных знаменитостей 1960-х. Источник
1967 Май — Мик Джаггер и Джими Хендрикс на съемках культовой музыкальной телепередачи «Top of the Pops» в лондонской студии Lime Grove в районе Шепердс Буш. Источник
Дерзкая музыка и не менее дерзкий внешний вид совсем не повод отказываться от костюмов: так, в 1967 году лондонский фотограф и видный деятель поп-арта Ричард Гамильтон снимает Джаггера, закованного в наручниках в машине вместе с торговцем произведениями искусства Робертом Фрейзером: оба арестованы по подозрению в хранении наркотиков. На Мике идеально сидящий костюм цвета морской волны и полосатый сине-зеленый галстук. Фотография стала основой для выполненных Гамильтоном принтов, получивших название «Ошеломляющий Лондон» (англ. Swingeing London, игра слов с Swinging London), и сегодня находится в экспозиции Британской галереи Тейт. Несколько раз Джаггер заказывал костюмы и у знаменитого портного Томми Наттера в его бутике на Сэвил-Роу.
1967 — Та самая фотография ареста Джаггера и Фрейзера за наркотики, хранящаяся в галерее Tate. Источник
1966 — Мик Джаггер и его Астон Мартин рядом со старой квартирой Мика на Бейкер-стрит в рамках серии «Дома», которую английский музыкальный фотограф Геред Манковиц снимал со всеми участниками группы. Источник
1967 — Джаггер и Леннон в знаменитых халатах с психоделическими орнаментами. Источник
Важный элемент сценических образов Мика Джаггера конца десятилетия — рубашки и халаты с разлетающимися рукавами: в последнем вокалист выступил на одном из самых знаменитых концертов Stones в истории, 5 июля 1969 года в лондонском Гайд-парке, всего через два дня после смерти Брайана Джонса. В остальное время фронтмен редко повторяет один и тот же образ чаще одного раза, появляясь на публике в джемперах-тельняшках, блейзерах в крупную клетку, костюмах в вертикальную полоску, рубашках с яркими принтами, расклешенных брюках, замшевых сапогах и даже в женских платьях.
Общеизвестна серия фотографий, где Мик запечатлен в парке одетым в голубую рубашку с закатанными рукавами, широкие бежевые брюки и бело-синие туфли для боулинга — образ, скорее, свойственный Preppy, члену влиятельной американской фамилии, чем лидеру одной из лучших рок-групп в истории. Но в этом и заключается смысл особого джаггеровского стиля: можно быть кем угодно.
1973 — Интересный симбиоз летнего образа в стиле преппи (голубая рубашка, песочные брюки, шляпа Панама) и гардероба модов (туфли для боулинга). Источник
1969 — концерт The Rolling Stones в Гайд-парке, Лондон. Источник
1969 — Мик Джаггер в Париже дополнил свой клетчатый костюм аксессуарами на французский манер. Источник
1971 — Джаггер в образе рок-звезды: элегантный клетчатый костюм, майка с овальным вырезом и восточная бижутерия, так хорошо сочетающаяся с чалмой его супруги Бьянки. Источник
1973 — Джаггер в Амстердаме. Клуб «Студия 54» появится в Нью-Йорке только через четыре года, но этот наряд уже сегодня можно готовить на вечеринку-открытие. Источник
На стиль вокалиста Роллингов последующих десятилетий повлияли как яркие цвета диско-эпохи, так и тренд на спортивную форму. Сегодня Мик отдает предпочтение удобной одежде, ведь танцует на сцене он ничуть не меньше, чем полвека назад. Пожалуй, из всех музыкантов, когда-либо получавших рыцарскую степень от Её Величества (а это случилось с нашим героем в 2003 году), Джаггер меньше всех остальных соответствует почтенному титулу Сэра и в то же время вряд ли найдется хоть кто-то несогласный с тем, что он как никто другой заслужил столь высокое звание.
Патти Бойд
Когда-нибудь жизнь супермодели Патти Бойд могла бы стать идеальным сценарием для фильма о Шестидесятых, ведь там было всё: мир моды и обложки главных глянцевых журналов, эпизод в одном из известнейших музыкальных фильмов в истории, место в эпицентре «Свигнующего Лондона», свадьба сначала с одним, а потом с другим величайшими музыкантами современности и многое другое. Одна из ведущих международных моделей 1960-х, Бойд наряду с Джин Шримптон стала олицетворением британского женского образа эпохи.
Карьера Патти началась в 1962-м с модных съемок в Лондоне и Париже для фэшн-журналов и разделов о моде в британских новостных изданиях. Интересно, что именно Бойд и Шримптон называла в качестве главных примеров для подражания юная Твигги, которой всего через несколько лет будет суждено не только встать со своими кумирами в один ряд, но и превзойти их по популярности.
22 Апреля 1966 — Патти Бойд на улице Брук-стрит в спортивном мини-платье «Hoopla» британского модельера Оззи Кларка — ключевой фигуры моды «Свингующего Лондона». Источник
1964 — Съемки для Vogue коллекции британского дизайнера Мэри Куант. Фото Майкла Уорда. Источник
В начале 1964 года Патти Бойд проходит кастинг на роль школьницы в музыкальной комедии «A Hard Day’s Night» и это не просто роль в массовке, а полноценный эпизод в поезде с участием её кумиров — The Beatles. На съемках она знакомится с Джорджем Харрисоном, и это знакомство быстро перерастает в роман и свадьбу в 1966 году. Замужество с музыкантом самой популярной рок-группы мира открывает Патти мир рок-н-ролльной жизни: она участвует в вечеринках с запрещенными веществами и сопровождает Харрисона в поездке группы в Индию на встречу с Махариши.
9 Августа 1967 — Патти Бойд и Джордж Харрисон, одна из самых стильных и популярных пар эпохи. Источник
1967 — Путешествие Бойд и Харрисона в Индию. Лето любви и кислотная волна. Источник
1967 Август — Патти Бойд (слева) с сестрой Дженни в мини-платьях парчового бархата в средневековом стиле. Фото культового лондонского фотографа и графика Карла Ферриса, работавшего над обложками альбомов Эрика Клэптона, Джими Хендрикса, группы Cream и многих других. Опубликовано в британском еженедельном женском журнале Petticoat. Источник
Начало отношения Патти и Джорджа совпадает с началом периода «Британского вторжения», и Харрисон с Бойд на долгое время становятся одной из главных пар в гламурной тусовке Лондона, куда входят как известные музыканты, так и модели, актеры, художники, дизайнеры и стилисты; столица Туманного Альбиона тогда на несколько лет стала центром модного мира. Модельная карьера Патти в это время достигает своего пика: она продолжает съемки для фэшн-изданий и телерекламы, а образ романтичной стройной девушки с развевающимися волосами и в коротком платье с flower-принтом делает её иконой мод-культуры. Основные успехи Бойд в модной индустрии второй половины Шестидесятых связаны c работой с дизайнером Мэри Куант — одной из изобретателей мини-юбки, ставшей классикой эпохи.
1964 — Из цикла «Моя жизнь в фотографиях» New York Times: «Я с грязными ногами в деревне. Мы с Джорджем поехали за город, бросили коврики и устроили прекрасный пикник». Источник
1966 — Патти (слева) с сестрой Дженни, воплощение элегантной британской классики, фото Дэвида Бейли для Vogue. Источник
В конце Шестидесятых Джордж Харрисон знакомится с Эриком Клэптоном, теперь друзья часто встречаются для совместных джемов в доме Джорджа и Патти. Именно тогда Клэптон влюбляется в Бойд, чувства вдохновляют его на создание альбома «Layla and Other Assorted Love Songs» и особенно главного хита этой пластинки «Layla» (в свою очередь, принято считать, что песни Харрисона «For You Blue» и «Something» также вдохновлены Патти Бойд). Отношения Патти и Джорджа заканчиваются в 1974 году, и через пять лет она выходит замуж за Клэптона. Примечательно, что это обстоятельство никак не повлияло на дружбу Джорджа и Эрика. Брак с бывшим участником Cream и The Yardbirds не выдерживает его увлечения алкоголем и распадается к 1987 году. Свои непростые отношения с обоими музыкантами Патти опишет в автобиографии «Wonderful Today», вышедшей в 2007 году.
Наряду с модной карьерой, важным вкладом Патти Бойд в десятилетие «Свингующих Шестидесятых» стали её снимки, на которых запечатлены участники The Beatles во время поездки в Индию, её жизнь с Клэптоном и Харрисоном и фотопейзажи, сделанные во время путешествий. В наши дни время от времени Патти ездит по миру, лично представляя свои выставки.
Джордж Бест
С наступлением Шестидесятых футбол для Британии уже век как больше, чем просто игра: результаты матчей — главная тема как на передовицах газет, так и в любом пабе, а футболисты, вне зависимости от того, клуб какой лиги и какого города они представляли, — герои. Тем не менее, бурлящее десятилетие не могло не привнести что-то новое даже в футбол, и олицетворением этого стал простой парень из Белфаста Джордж Бест.
1965 — Джордж Бест на домашнем стадионе Манчестера «Олд Траффорд». Источник
Будущая звезда «Манчестер Юнайтед» и сборной Северной Ирландии появился на свет в 1946 году в одном из восточных районов Белфаста в семье заводского токаря и работницы табачной фабрики. Первые незаурядные успехи в игре Бест показывал в местном молодежном клубе «Крегаг Бойз», и однажды его заметил скаут «Манчестер Юнайтед» в Северной Ирландии Боб Бишоп. О юном таланте Бишоп незамедлительно телеграфировал в Манчестер, и в 1961 году Джордж Бест впервые переступил порог стадиона «Олд Траффорд», пройдя двухнедельную стажировку (во время которой он в первый раз проявил свой непростой характер, заскучав по дому и вернувшись в Белфаст). Тем не менее, в итоге Бест остался в Манчестере и дебютировал во взрослой команде 14 сентября 1963 года.
1966 — Джордж Бест на бампере своей машины в Манчестере. Твидовый пиджак, черные брюки, битловская стрижка — классический английский образ тех лет. Источник
1964 — Джорд Бест у себя дома в Манчестере. Клетчатая рубашка гинем, твидовые шерстяные брюки: вечная британская классика. Источник
1970 — Джордж Бест в своем бутике «Edwardian» в Манчестере: модельный ряд магазина включал пижонские костюмы в мод-стиле Источник
В «Юнайтед» Бест появился не в самое простое для команды время: в 1958 году в аэропорту Мюнхена произошла авиакатастрофа, унесшая жизни 23 человек, в том числе, восьми футболистов МЮ: ту команду под руководством тренера сэра Мэтта Басби, основу которой составляли талантливые молодые игроки, называли «малышами Басби». Сам тренер выжил в авиакатастрофе, получив серьезные травмы, но уже через несколько месяцев вернулся в футбол, приступив к созданию новой команды вокруг юных игроков, одним из которых и стал семнадцатилетний Джордж Бест.
Сезон 1964/65 юный Бест начал в основном составе и сразу же в нем закрепился. В каждом матче он демонстрировал феноменальный дриблинг и видение поля, удар и, главное, скорость, став настоящей головной болью для защитников. Пиком карьеры звездного нападающего стал сезон 1967/68, когда «Манчестер Юнайтед» победил в финальном матче Кубка Европейских Чемпионов лиссабонскую «Бенфику», — решающий гол забил именно Бест. Результатом этой победы стал «Золотой мяч» и титул футболиста года по версии Ассоциации футбольных журналистов. Несмотря на то, что лучшему игроку десятилетия тогда только исполнилось 22, именно после 1968 года карьера Джорджа резко покатилась вниз.
1965 — Радость после успешной сдачи экзамена по вождению в Белфасте. К тому моменту Бест отыграл в «Юнайтед» четыре года, в том числе два в основной команде. Источник
1969 Май — С датской подругой Евой Харальдстед в Англии. Классический кардиган и строгие ботинки Челси скомбинированы с рубашкой спортивного покроя. Источник
1969 — С датской подругой Евой Харальдстед у бутика «Edwardia» на Бридж-стрит в Манчестере. Название магазина, открытого двумя годами ранее, происходит от эдвардианской моды (стиль в одежде между концом 1890-х и 1914-м при Эдуарде VII, сменившим на престоле королеву Викторию), популярность которой возродила в 1950-60-е субкультура тедди-бои. Источник
Ещё только делая первые шаги в красно-белой футболке, Бест открывал для себя сначала кофе-бары, а потом стал завсегдатаем пабов и всех значимых в городе вечеринок. Когда «Манчестер Юнайтед» прилетал в Лондон на выездные матчи, он не стеснялся задерживаться там, посещая ночные клубы и меняя девушек как перчатки. Тогда склонность Беста к употреблению алкоголя проявилась в первый раз (сказался не только образ жизни, но и не лучшая наследственность: мать Джорджа, Энн Уизерс, скончалась от алкоголизма в 1978 году).
Джордж Бест выражал свой бунтарский дух одним своим внешним видом: вместо традиционно принятых у футболистов того времени стрижек под машинку Бест был обладателем иодной «битловской» стрижки (за что был прозван «Пятым битлом»), а ближе к концу десятилетия первым среди игроков отрастил длинные волосы. Получив «Золотой мяч», он сосредоточился на продвижении собственного имени как бренда, для чего был нанят агент Кен Стенли. Непосредственно футбол отныне отошел для игрока на второй план. Бест стал первым футболистом в истории, чья деятельность была связана ещё и с шоу-бизнесом: рекламой, съемками и собственными проектами — модным домом в Манчестере, рестораном и даже турагентством имени себя.
Интересно, что ради заработка Бест не чурался сниматься в рекламе самых разных товаров, от средства после бритья до сосисок. Модные критики неизменно отмечали присущее футболисту чувство стиля: на публике парень из Белфаста появлялся исключительно в сшитых на заказ классических костюмах и сорочках или спортивных блейзерах, достойных университетов Лиги Плюща. Одним словом, нападающий «Манчестер Юнайтед» был настоящим символом своего десятилетия, ведя жизнь рок-звезды. Отличие было лишь в том, что рок-звездам того времени не нужно было вставать рано утром на тренировку, а Бесту это доставляло серьезные проблемы.
1964 — Глядя на эту стрижку становится понятно, почему Беста прозвали «пятым битлом». Впрочем, вскоре возраст и ирландские корни возобладают, и битломания будет отброшена: футболист сменит имидж на брутального модника. Источник
1967 Октябрь — Джордж Бест с партнером по бутику «Edwardia» Майком Саммерби. Позже Бест рассказывал, что этот бизнес «был просто еще одним способом интимных знакомств». Над бутиком он арендовал квартиру, в которую водил женщин развлекаться. Джоржду приходилось отбиваться от женского внимания, ведь девушки приходили на «Олд Траффорд» только ради него. «Я заметил, - говорит Бест, - что, когда я касался мяча, на стадионе раздавался пронзительный шум, и все телочки начинали вопить, как на концерте Битлз». Источник
1969 — Джордж со своей датской подружкой в Белфасте. Они познакомились в Копенгагене, где МЮ играл товарищеский матч. Источник
1969 — Бест предпочитал клешеные брюки, которые любил сочетать с облегающим трикотажем. Источник
Всё время, оставшееся после рекламных съемок, Бест тратил на игру в составе своего клуба, и добивался успехов, несколько сезонов подряд становясь лучшим бомбардиром команды. Но в 1974 году, в самом расцвете карьеры, он покидает МЮ, придя в ярость от невключения в основной состав тренером Томми Доэрти за нарушения режима перед матчем. С этого времени начался период скитаний бывшего легендарного нападающего по миру, включая не только английские и американские клубы, но и футбольную экзотику, такую как команды из Гонконга, Австралии и Южной Африки.
Известен случай, когда Бест покинул лондонский «Фулхэм», выступавший на тот момент во втором дивизионе Англии, и вернулся играть в Лос-Анджелес только потому, что ему наскучила дождливая британская погода. Последним клубом в карьере футболиста, тогда уже испытывавшего серьезные проблемы с алкоголем, стал заштатный североирландский «Тобермор Юнайтед» в 1984 году.
1970 — С певицей Люси Фаррингтон в подсобном помещении бутика«Edwardia». Источник
1970 — Джордж Бест и его личный персонал. Источник
1970 — Джордж Бест в вязаном поло из гардероба модов и его роскошный Jaguar 240. Источник
Восьмидесятые и девяностые прошли для Беста в нескончаемых загулах, азартных играх, скандалах и даже тюремном сроке за вождение в нетрезвом виде и нападении на полицейского. В 2002 году он перенес операцию по пересадке печени, но даже после этого не перестал употреблять алкоголь и нарушать общественный порядок. Бывший великий игрок умер 25 ноября 2005 года от легочной инфекции.
Евгений Лесняк
Posted By Merc Russia on 1 мар 2021
Скидка 5% за подписку
Получите промокод со скидкой 5% на ваш первый заказ за подписку на наши новости о
распродажах и
коллекциях
По лицензии компании Merc Clothing Limited. Все права защищены. 2013-2024 г.
